Bonnette macro : découvrez comment bien l’utiliser

La bonnette macro, c’est souvent ce petit accessoire dont on entend parler, mais qu’on hésite à acheter par peur de faire le mauvais choix.

On imagine des réglages compliqués, des photos floues malgré tous les efforts, et un jargon technique qui décourage avant même de commencer.

Et bien cet article est fait pour changer ça.

En quelques minutes de lecture, vous saurez exactement comment cet accessoire transforme votre objectif actuel en outil capable de capturer une abeille sur une fleur ou le détail d’une feuille mouillée, sans dépenser des centaines d’euros.

Voici donc ce que nous allons voir ensemble : pourquoi la bonnette macro est souvent plus intelligente qu’un objectif spécialisé pour débuter, comment comprendre les dioptries sans avoir besoin de formation en optique, les modèles fiables comme la fameuse bonnette macro Raynox qui fait l’unanimité chez les photographes nature, et les 3 erreurs classiques qui ruinent les premières photos, et comment les éviter simplement.

Il y a pourtant une erreur que presque tous les débutants font au moment d’acheter leur première bonnette macro, et elle coûte cher en qualité d’image.

Il faut savoir que le marché de la macrophotographie peut faire peur au premier regard.

Un objectif macro Canon ou Nikon de qualité, c’est facilement 400, 600, voire 900 euros. Et encore, sans compter le fait qu’il faut le dévisser de votre boîtier chaque fois que vous voulez l’utiliser, puis remettre votre objectif habituel ensuite.

La bonnette macro, elle, joue dans une toute autre catégorie.

C’est un accessoire qui se visse directement sur le filetage avant de votre objectif, celui-là même qui accueille vos filtres UV ou polarisants. Pas de démontage, pas de manipulation délicate. Vous la vissez, vous photographiez, vous la dévissez. C’est aussi simple que ça.

Je pars souvent en randonnée plusieurs heures avec mon matériel photo sur le dos.

Et croyez-moi, quand vous avez déjà un boîtier, deux ou trois objectifs, un trépied et vos affaires personnelles dans le sac, chaque gramme supplémentaire se fait sentir au bout de deux heures de marche en forêt ou en montagne.

Un objectif macro dédié pèse en général entre 400 et 700 grammes selon le modèle. La bonnette macro, elle, tient dans la paume de la main. Comptez entre 30 et 80 grammes selon le modèle et le diamètre.

Voilà un comparatif rapide pour que ce soit concret :

Et côté budget, la différence est encore plus parlante.

Une bonnette macro de bonne qualité comme la Raynox s’achète entre 25 et 80 euros. C’est le prix d’un repas en restaurant, pas celui d’un investissement qui nécessite de réfléchir six mois.

Pour quelqu’un qui veut tester la macrophotographie sans s’engager financièrement, c’est clairement la voie la plus raisonnable.

L’un des grands avantages dont on parle peu, c’est la question de la poussière sur le capteur.

Quand vous échangez un objectif contre un autre sur votre boîtier, vous exposez le capteur à l’air ambiant. En pleine nature, il y a du pollen, des particules, de l’humidité. Chaque échange est une occasion de faire entrer quelque chose sur votre capteur, et nettoyer un capteur, c’est une manipulation délicate.

Avec la bonnette macro, ce problème n’existe tout simplement pas.

Votre objectif reste vissé sur votre boîtier. Vous fixez la bonnette par-dessus, comme un filtre ordinaire. L’intérieur du boîtier n’est jamais exposé. C’est un avantage pratique que les photographes terrain apprécient énormément, surtout dans des conditions venteuses ou humides.

En pratique, voici ce que ça donne sur le terrain :

• •
  Vous repérez une coccinelle sur une tige à photographier
• •
  Vous sortez la bonnette de votre poche
• •
  Vous la vissez en quelques secondes sur votre objectif
• •
  Vous faites vos photos
• •
  Vous la dévissez et reprenez votre marche

Pas d’interruption longue, pas de risque. Efficacité maximale, friction minimale.

Il serait malhonnête de vous présenter la bonnette macro uniquement sous son meilleur jour sans aborder ce point essentiel.

La réalité, c’est que toutes les bonnettes ne se valent pas. Et la différence de qualité entre un modèle vendu 8 euros sur une marketplace et un modèle sérieux comme une bonnette macro apochromatique est absolument visible sur vos photos.

Les modèles bas de gamme, construits avec une seule lentille de verre ordinaire, produisent des aberrations optiques. Concrètement, cela se traduit par :

• •
  Des bords d’image flous même quand le centre est net
• •
  Des franges colorées (violet, vert) autour des zones de contraste élevé
• •
  Une perte générale de piqué qui rend les détails fins illisibles

C’est une vraie frustration pour un débutant qui ne comprend pas pourquoi ses photos restent décevantes malgré tous ses efforts.

La bonne nouvelle, c’est que la solution est simple et peu coûteuse : il suffit de choisir dès le départ un modèle de qualité correcte. Et ce point mérite d’être abordé en détail, parce que comprendre pourquoi un modèle est meilleur qu’un autre vous aidera à faire le bon choix au moment de l’achat. Si vous souhaitez d’abord comprendre ce que signifie vraiment faire de la macro, c’est une lecture qui vous sera très utile avant d’aller plus loin.

Ce qui fait la différence entre une bonnette qui améliore vos photos et une qui les dégrade, c’est une notion technique précise. Et cette notion a tout à voir avec la façon dont la lumière traverse le verre, et avec un chiffre que vous allez désormais regarder en premier sur chaque fiche produit.

Ce chiffre imprimé sur l’emballage de chaque bonnette macro, suivi d’un signe “+” et d’une unité bizarre, c’est la première chose que vous regardez sans savoir quoi en faire.

+1, +3, +5, +10… et vous vous demandez si prendre le plus grand chiffre est forcément la meilleure idée.

En fait, non. Et c’est précisément là que beaucoup de débutants se trompent.

La dioptrie, c’est simplement une unité de mesure de puissance optique. Plus le chiffre est élevé, plus la bonnette rapproche le sujet dans le viseur, et donc plus vous pouvez photographier petit. Une bonnette +1 grossit légèrement. Une +10 transforme votre objectif en microscope portable.

Mais voilà le problème que personne n’anticipe : plus vous grossissez, plus la distance de travail se réduit drastiquement.

Avec une +1, vous pouvez encore vous placer à 30 ou 40 centimètres de votre sujet. Avec une +10, vous vous retrouvez à photographier à 5 ou 6 centimètres du bout de votre objectif. C’est une distance quasi impossible à maintenir face à un insecte vivant qui bouge.

Pensez à une loupe. Si vous la tenez loin de la page, le texte est flou. Vous l’approchez doucement, et à un moment précis, les lettres deviennent nettes. C’est exactement le principe d’une bonnette macro. La puissance détermine cette distance précise à laquelle la netteté devient possible, et au-delà de laquelle tout redevient flou — un phénomène intimement lié à ce que l’on appelle la profondeur de champ.

Je me souviens d’une sortie dans les Vosges, il y a quelques années.

J’avais acheté une bonnette +10 parce que je voulais des photos de détails vraiment extrêmes. Une araignée, des écailles de papillon, ce genre de sujets. Résultat sur le terrain : j’ai passé plus de temps à ramper sur les genoux pour me placer à 5 centimètres d’une fleur que derrière le viseur. Et la moindre légère brise rendait la mise au point impossible à tenir.

Cette bonnette est restée dans le fond du sac ce jour-là.

La vérité, c’est qu’une bonnette +3 ou +5 dioptries est idéale pour débuter. Voici pourquoi concrètement :

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  Elle vous permet de travailler à 15 à 25 centimètres du sujet, une distance gérable face à un papillon ou une fleur
• •
  Elle grossit suffisamment pour révéler des détails invisibles à l’œil nu
• •
  Elle laisse une marge d’erreur suffisante pour que la mise au point reste contrôlable, même à main levée
• •
  Elle reste compatible avec presque tous les objectifs standards, qu’il s’agisse d’une bonnette macro 58mm, d’une bonnette macro 77mm ou d’un diamètre intermédiaire

Pour illustrer avec une image simple : une pièce de un euro posée sur une feuille.

Avec votre objectif seul, vous cadrez la pièce entière dans le viseur, et les détails du relief sont à peine visibles. Avec une bonnette +3, vous cadrez uniquement le visage de Marianne et son contour est net jusqu’aux reliefs les plus fins. Avec une +10, vous ne voyez plus qu’un œil de Marianne, mais vous avez tellement de mal à rester dans la zone de mise au point que l’image tremble au moindre souffle.

Voilà résumé en une image ce que la puissance fait réellement à votre prise de vue.

Il faut savoir que le verre, même de haute qualité, ne dévie pas toutes les longueurs d’onde de la lumière de la même façon.

Le rouge, le vert et le bleu ne convergent pas exactement au même point après avoir traversé une lentille simple. Le résultat, c’est ce qu’on appelle une aberration chromatique : des contours violets ou verts qui apparaissent sur les zones de fort contraste, comme le bord d’une aile de papillon sur un fond clair.

Sur une photo de paysage classique, c’est souvent discret. En macro, c’est catastrophique, parce que vous êtes précisément là pour capturer des détails fins avec un maximum de netteté.

Les bonnettes les moins chères sont construites avec une seule lentille de verre ordinaire. Elles amplifient donc ce défaut au lieu de le corriger.

Une bonnette macro achromatique, en revanche, est constituée de deux éléments de verre différents collés ensemble (d’où le terme “doublet achromatique” que vous verrez parfois sur les fiches produits). Ces deux verres aux propriétés optiques complémentaires se compensent mutuellement et corrigent l’aberration chromatique de façon très efficace.

Concrètement, la différence est visible à l’écran dès le premier zoom sur votre photo :

• •
  Avec une lentille simple bon marché : les bords de l’image sont flous, des halos colorés entourent les détails contrastés
• •
  Avec une lentille achromatique de qualité : les détails restent nets jusqu’aux coins de l’image, sans frange parasite

C’est exactement la même logique qui différencie un filtre UV à 8 euros d’un filtre UV à 40 euros de marque sérieuse. Le verre n’est pas qu’un bout de cristal transparent. Sa composition et son assemblage déterminent entièrement la qualité de l’image finale — au même titre que certains accessoires peuvent directement nuire à la netteté de vos photos.

Il faut également savoir que le terme “bonnette macro apochromatique” désigne un niveau de correction encore supérieur, avec trois éléments de verre qui corrigent aussi les aberrations sphériques. C’est le haut de gamme de la catégorie, et des modèles comme la Raynox DCR-250 en sont de bons représentants.

En résumé, voici la règle simple à retenir avant tout achat :

• •
  Une seule lentille = bas de gamme, à éviter
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  Doublet achromatique = bon rapport qualité/prix, recommandé pour débuter
• •
  Triplet apochromatique = excellence optique, pour aller plus loin

Le choix de la puissance et de la qualité optique est donc la base. Mais une fois que vous avez la bonne bonnette dans les mains, encore faut-il savoir quel modèle précis acheter parmi tous ceux disponibles sur le marché, et c’est là que les avis divergent vraiment entre photographes de terrain.

Maintenant que vous savez ce que vous cherchez, c’est-à-dire un doublet achromatique de puissance modérée, reste la vraie question pratique : quel modèle précis acheter ?

Le marché est encombré. Entre les marques génériques vendues sans garantie sérieuse et les modèles de référence qui font l’unanimité depuis des années, il est facile de se perdre.

Je vais vous présenter ici uniquement les modèles que je connais bien, que j’ai vus utilisés sur le terrain par des photographes nature sérieux, et dont la réputation n’est plus à faire.

Si vous ne deviez retenir qu’un nom dans cette catégorie, ce serait celui-là.

La bonnette macro Raynox est produite par une entreprise japonaise spécialisée en optique depuis des décennies. Elle est connue et recommandée par les photographes nature du monde entier, et pour de très bonnes raisons.

Il existe deux modèles principaux dans la gamme :

Pour la grande majorité des photographes qui débutent en macro, la Raynox DCR-150 est le choix que je recommande en premier.

Sa puissance de +4,8 dioptries vous place exactement dans la zone idéale dont nous avons parlé. La distance de travail reste gérable, la mise au point est contrôlable à main levée, et la qualité optique est clairement dans la catégorie doublet achromatique. Si vous souhaitez aller plus loin et améliorer vos macrophotographies sur le terrain, ces bases techniques sont exactement ce qu’il faut maîtriser en premier.

Mais ce qui rend les Raynox vraiment uniques sur le marché, c’est leur système de fixation universel à pince.

La plupart des bonnettes se vissent sur un filetage de filtre d’un diamètre précis. Si votre objectif fait 72mm, vous achetez une bonnette 72mm. Si vous changez d’objectif pour un 67mm, votre bonnette ne rentre plus.

La Raynox, elle, est équipée d’un système de clips flexibles qui s’adapte à tous les objectifs dont le diamètre de filtre est compris entre 52 et 67mm. Vous la posez sur l’objectif, les clips s’enclenchent, et c’est terminé. Pas de filetage à respecter, pas de bague d’adaptation à acheter.

En pratique, cela change beaucoup de choses :

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  Une seule Raynox fonctionne sur votre objectif standard 18-55mm, sur votre 50mm, sur votre 70-300mm
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  Elle se pose et se retire en quelques secondes sans outil
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  Elle reste compatible si vous changez de boîtier ou d’objectif dans le futur

Voilà pourquoi elle est aussi souvent citée quand on parle de bonnette macro polyvalente. Elle s’adapte à votre matériel tel qu’il est, sans vous obliger à anticiper quoi que ce soit.

La Raynox n’est pas la seule option sérieuse sur le marché.

Si vous possédez un objectif à grand diamètre de filtre, typiquement un téléobjectif en bonnette macro 77mm ou en 72mm, vous vous retrouverez souvent dans une situation où la pince Raynox ne suffit pas. Il faut alors se tourner vers des modèles à filetage classique, et là, deux alternatives méritent vraiment l’attention.

La bonnette macro Canon 500D est un doublet achromatique produit directement par le fabricant. Elle est disponible en plusieurs diamètres : 52mm, 58mm, 72mm et 77mm. Sa puissance de +2 dioptries en fait un accessoire très doux, idéal si vous souhaitez une approche progressive sans réduire la distance de travail de façon trop brutale.

Son avantage principal : elle est conçue pour fonctionner en parfaite harmonie avec les objectifs Canon, notamment les séries EF et RF les plus courantes. La qualité de fabrication est sans surprise, dans la droite ligne de ce que produit la marque sur ses autres accessoires optiques.

Il faut savoir que Nikon ne propose pas d’équivalent direct sous sa propre marque pour les grands diamètres. En revanche, les objectifs Nikon les plus utilisés en randonnée nature acceptent généralement des diamètres 52mm ou 58mm, ce qui les rend parfaitement compatibles avec des modèles tiers de qualité. Une bonne alternative consiste d’ailleurs à explorer les techniques de macrophotographie inversée, particulièrement adaptées aux objectifs standards que possèdent la plupart des photographes Nikon débutants.

Les kits NiSi représentent une troisième option très intéressante, surtout si vous possédez un objectif à grand diamètre ou si vous souhaitez une solution complète livrée avec ses bagues d’adaptation.

NiSi est une marque spécialisée en filtres optiques professionnels, reconnue notamment dans le monde de la photographie de paysage. Leur gamme de bonnettes macro reprend les mêmes standards de construction : verre optique traité, doublet achromatique, monture robuste.

Ce qui les distingue, c’est l’inclusion de bagues d’adaptation dans le kit, ce qui vous permet d’utiliser une seule bonnette sur des objectifs de diamètres différents, sans acheter plusieurs accessoires séparément.

Voilà un récapitulatif simple pour choisir en fonction de votre situation :

Ces quatre modèles couvrent la quasi-totalité des situations que vous pouvez rencontrer en terrain nature.

Un photographe avec un boîtier Canon ou Nikon standard et un objectif 18-55mm ou 50mm partira presque toujours sur la Raynox DCR-150 sans hésitation.

Un photographe équipé d’un téléobjectif 70-300mm avec un filetage en bonnette macro 77mm se tournera plutôt vers la Canon 500D en 77mm ou le kit NiSi pour bénéficier d’une compatibilité parfaite sans bague intermédiaire.

Dans tous les cas, ce qui compte avant tout c’est de ne pas acheter un modèle générique sans marque à prix cassé. Le gain apparent de quelques euros se paye toujours en qualité d’image, et en macro, la qualité d’image c’est précisément ce qu’on est venu chercher.

Avoir la bonne bonnette dans la main est une chose. Mais même avec le meilleur modèle du marché, il y a des erreurs que presque tous les débutants commettent lors de leurs premiers essais, et certaines d’entre elles ont de quoi décourager définitivement si on ne comprend pas ce qui se passe réellement.

Vous avez donc la bonne bonnette macro dans les mains, un modèle sérieux, une puissance adaptée.

Et pourtant, les premières photos reviennent floues. L’appareil cherche, hésite, ne trouve pas la mise au point. Vous avancez, vous reculez, rien ne se passe comme prévu.

Ce n’est pas un problème de matériel. C’est un problème de compréhension de ce que la macro change fondamentalement dans votre façon de photographier.

Il faut savoir que ces trois erreurs, je les ai vues commises par des photographes de terrain expérimentés lors de leurs premiers essais en macro. Des gens qui maîtrisaient parfaitement l’exposition, la composition, la lumière. Mais qui ne s’attendaient pas à ce que la macro fonctionne selon des règles aussi différentes.

C’est l’erreur numéro un, et elle déroute absolument tout le monde au départ.

Quand vous posez une bonnette macro sur votre objectif, celui-ci perd la capacité de faire la mise au point à distance normale. Si vous visez un sujet à 2 mètres, l’image sera floue. À 1 mètre, elle sera floue. À 50 centimètres, encore floue.

Il existe une seule zone de netteté possible, et elle est étroite. C’est une bande de quelques centimètres, à une distance précise devant votre objectif, qui dépend directement de la puissance de votre bonnette.

Le réflexe habituel, c’est de tourner la bague de mise au point pour chercher la netteté. En macro, ça ne fonctionne pas vraiment comme ça.

La bonne technique, c’est celle-ci : réglez votre mise au point sur l’infini sur votre objectif, puis avancez physiquement vers le sujet jusqu’à ce que l’image devienne nette dans le viseur. C’est votre corps, votre déplacement vers l’avant ou vers l’arrière, qui fait la mise au point. Pas la bague.

Voilà comment ça se passe concrètement :

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  Positionnez la mise au point de votre objectif sur sa distance minimale de mise au point (ou proche de l’infini selon l’objectif utilisé)
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  Regardez dans le viseur ou sur l’écran en temps réel
• •
  Avancez lentement vers votre fleur ou votre insecte
• •
  À un moment précis, le sujet bascule dans la netteté
• •
  C’est là que vous déclenchez, sans avancer d’un millimètre de plus

Beaucoup de débutants activent l’autofocus et s’étonnent que l’appareil cherche sans trouver.

En fait, l’autofocus peut fonctionner en macro, mais uniquement dans cette zone de netteté étroite. Si vous êtes trop loin ou trop près, le système cherche dans le vide. La solution la plus fiable pour débuter : passez en mise au point manuelle. Vous gardez le contrôle total et vous comprenez réellement ce qui se passe. Si vous avez déjà rencontré ce problème de décalage de netteté avec votre autofocus, notre guide pour corriger le back et front focus vous aidera à en comprendre les mécanismes.

La bague de mise au point de votre objectif n’est pas inutile pour autant. Vous pouvez l’utiliser pour affiner légèrement la netteté une fois que vous êtes dans la bonne zone de distance. Mais le gros du travail, c’est votre déplacement corporel qui le fait.

C’est une façon de photographier radicalement différente. Au bout de quelques sorties, ça devient un réflexe naturel.

La deuxième erreur que je vois systématiquement, c’est de sous-estimer à quel point le moindre mouvement devient catastrophique en macro.

En photographie classique, un léger tremblement lors du déclenchement produit peut-être un infime flou, souvent invisible à l’affichage normal. En macro, ce même tremblement se traduit par un sujet complètement sorti de la zone de netteté. Le résultat est immédiatement visible et irrécupérable.

La raison est simple : plus le grossissement est important, plus la zone de netteté est fine. Avec une bonnette +5 dioptries, cette zone ne fait que quelques millimètres de profondeur. Un souffle, un battement de cœur ressenti dans les mains, et vous êtes hors de cette zone.

La solution la plus efficace n’est pas forcément un trépied.

Un trépied est utile, mais en pleine nature, avec une fleur qui bouge dans le vent et un insecte qui ne reste pas immobile deux secondes, il devient souvent plus contraignant qu’autre chose. Ce que j’utilise en priorité sur le terrain, c’est une technique simple que tout tireur d’élite connaît : bloquer la respiration au moment du déclenchement. Pour aller plus loin sur toutes les causes de flou et les solutions associées, vous pouvez consulter notre article dédié à éviter le flou de mouvement en photo de nature.

Voici la méthode concrète, sans matériel supplémentaire :

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  Appuyez vos coudes contre votre corps ou contre une surface stable (un rocher, un tronc, une branche basse)
• •
  Inspirez calmement, puis expirez partiellement et bloquez votre souffle pendant 2 à 3 secondes
• •
  Déclenchez dans cette fenêtre de calme, avec le doigt posé délicatement sur le déclencheur, sans appuyer brusquement
• •
  Si votre boîtier dispose d’une stabilisation optique ou numérique, activez-la : en macro à main levée, c’est une aide précieuse

La troisième astuce que peu de gens appliquent : utilisez le retardateur 2 secondes de votre appareil.

En appuyant sur le déclencheur, vous créez une légère vibration. Si vous déclenchez avec un retardateur de 2 secondes, cette vibration a le temps de se dissiper avant que le miroir se lève et que l’obturateur s’ouvre. Sur un boîtier reflex notamment, c’est une différence réelle et visible sur les photos.

Voilà un résumé des solutions anti-bougé, classées par facilité de mise en œuvre :

Il y a aussi une troisième erreur, moins évidente mais tout aussi déterminante : la lumière.

En macro, on se retrouve souvent très près du sujet, parfois à 15 centimètres de lui. L’objectif et sa bonnette créent alors une ombre partielle sur le sujet. Le résultat, c’est une photo sombre et sans relief, même en plein jour, parce que votre propre matériel bloque la lumière naturelle.

La solution simple sur le terrain, c’est de vous positionner de côté par rapport au soleil plutôt qu’entre le soleil et votre sujet. De cette façon, la lumière rasante éclaire le détail de face pendant que votre appareil se place sur le côté, sans créer d’ombre gênante.

C’est ce même éclairage rasant qui fait ressortir les reliefs fins, le duvet d’une abeille, les nervures d’un pétale, les écailles d’un papillon. En macro, la lumière ne sert pas qu’à exposer correctement. Elle sculpte le sujet.

En pratique, les premières photos vraiment réussies arrivent souvent dès la deuxième ou troisième sortie, une fois que ces automatismes sont intégrés. La mise au point par le corps, la respiration bloquée, la position par rapport à la lumière. Trois ajustements simples, zéro matériel supplémentaire à acheter.

Ce que vous venez de lire couvre la technique pure. Mais il reste un aspect que peu d’articles abordent franchement, et qui fait pourtant toute la différence entre une photo anecdotique et une image vraiment saisissante.

Une fois ces réflexes bien installés, vous allez voir que quelque chose change vraiment dans votre regard sur le monde qui vous entoure.

Et pas seulement devant l’écran en regardant vos photos, mais déjà sur le terrain, en marchant. Vous commencez à remarquer des choses que vous ne voyiez plus : une goutte d’eau accrochée à un pistil, les pattes velues d’un bourdon, le réseau de nervures d’une feuille tombée.

La fameuse bonnette macro ne fait donc pas que changer votre objectif. Elle change votre façon d’observer.

Un dernier conseil que je donne souvent : commencez dans votre jardin ou sur votre balcon, avant même la première grande sortie nature. Les sujets sont là, à deux pas, et vous pouvez prendre le temps d’apprivoiser ces nouvelles sensations sans pression. N’hésitez vraiment pas à le faire, vous serez surpris de ce que vous trouvez juste sous vos pieds.

Et vous, quel est le petit trésor de votre jardin que vous avez toujours rêvé de photographier de très près : une rosée du matin, une coccinelle ou le cœur d’une rose ?

Dites-moi en commentaire, je suis sincèrement curieux de savoir ce qui vous attire en premier dans ce monde de l’infiniment petit.

Je vous souhaite de très belles photos et je vous dis à bientôt pour un nouvel article.

Adrien.