Maîtriser le mode priorité ouverture : le secret pour réussir vos photos de nature sans stress

Le mode priorité ouverture, c’est le réglage qui m’a sorti de la panique quand je voyais mes photos de fleurs floues sur l’écran arrière. Au début, je restais en mode auto, et l’appareil choisissait l’ouverture un peu comme il voulait. Une tulipe nette sur un fond fouillis, puis un paysage où les montagnes derrière étaient à peine correctes. En mode manuel, c’était pire : je tournais les molettes pendant que l’oiseau s’envolait.

Avec ce mode priorité ouverture, vous décidez si l’arrière-plan doit être flou ou net, et l’appareil règle la vitesse à votre place. C’est le meilleur moyen de sortir du mode automatique sans stress.

Dans cet article, je vous explique d’abord ce que veulent dire le A et le Av sur un Canon ou un Nikon, puis comment régler votre appareil sur le terrain. On verra ensuite quand ouvrir ou fermer le diaphragme pour isoler un sujet ou garder un paysage net du premier plan jusqu’à l’horizon. Je vous parlerai aussi des erreurs classiques en fin de journée et du choix entre le mode priorité vitesse et le mode P appareil photo.

Le premier point, c’est que ce mode fait déjà la moitié du travail pour vous.

Mais avant de le régler, il faut savoir ce que veulent dire ces lettres. Sinon on tourne la molette au hasard, et on ne sait jamais pourquoi la photo change.

Quand je suis passé du mode auto à autre chose, j’ai regardé ma molette de mode appareil photo. Il y avait M, S, P, et puis Av. Sur le moment, je me suis dit que c’était un code. En fait, c’est simple. Av veut dire Aperture Value en anglais, et on retrouve ça sur les Canon. Sur les Nikon, Pentax, Fuji ou la plupart des autres marques, c’est marqué A, pour Aperture. Les deux désignent exactement la même chose : l’ouverture du diaphragme. Donc si vous entendez parler de priorité ouverture Canon ou de priorité ouverture Nikon, c’est le même mode, seul le nom change.

Ce mode fait partie des modes de prise de vue dits semi-automatiques. En mode tout manuel, vous gérez tout vous-même : l’ouverture, la vitesse, les ISO. En mode auto, l’appareil choisit pour vous. En mode priorité ouverture, vous ne réglez qu’une seule chose : l’ouverture. Et l’appareil se débrouille pour trouver la vitesse d’obturation qui donnera une photo correctement exposée. C’est pour ça que ce mode photo est parfait pour débuter en nature : vous gardez le contrôle de ce qui rend vos photos plus créatives, sans avoir à calculer la vitesse pendant qu’une mésange s’agite sur une branche.

Le diaphragme, c’est un peu la pupille de votre œil. Quand vous entrez dans une pièce sombre, votre pupille s’élargit pour laisser entrer plus de lumière. Quand vous sortez en plein soleil, elle se rétrécit. Le diaphragme de votre objectif fonctionne pareil. Il s’ouvre plus ou moins grand pour laisser passer la lumière. Le chiffre f que vous voyez sur l’écran correspond à la taille de ce trou. Et il y a une chose qui déstabilise au début : plus le chiffre est petit, plus le trou est grand. f/2.8, c’est une grande ouverture. f/16, c’est une petite ouverture.

Mais ce qui nous intéresse pour vos photos de nature, ce n’est pas seulement la lumière. C’est ce que l’ouverture fait à la netteté. Une grande ouverture (petit chiffre f) donne une zone de netteté très fine. Votre sujet est net, tout ce qui est devant ou derrière devient flou. Une petite ouverture (grand chiffre f) donne une zone de netteté beaucoup plus large. Presque tout est net, du premier plan jusqu’à l’arrière-plan. C’est ce qu’on appelle la profondeur de champ.

Je me souviens d’une sortie au printemps où j’avais repéré une fleur dans un champ. J’ai tourné la molette jusqu’à f/2.8, j’ai mis la fleur au centre, et le fond est devenu une sorte de douceur verte, sans détails. La fleur semblait détachée, comme posée sur un écran. C’est le genre de résultat que le mode priorité ouverture vous donne sans effort.

À l’inverse, en montagne, si je veux que les rochers au premier plan soient aussi nets que les sommets à l’horizon, je ferme le diaphragme. Je passe à f/11, parfois f/16. Là, vous avez une profondeur de champ énorme. Tout est précis. C’est exactement ce qu’on cherche pour un paysage grandiose.

En fait, vous n’avez pas besoin de comprendre toutes les mathématiques derrière ces chiffres. Ce qu’il faut retenir, c’est simple : en mode priorité ouverture, vous décidez si vous voulez du flou autour de votre sujet ou de la netteté partout. L’appareil s’occupe du reste. C’est le réglage qui a le plus d’impact visuel sur vos images, et c’est pour ça qu’il mérite d’être votre nouveau mode de base en sortie photo.

Voilà pour les lettres et le principe. Maintenant, on passe au concret : comment régler votre boîtier sur le terrain. Et je vous préviens, la première étape n’est pas celle que vous croyez.

Le Canon 7D Mark II et le Canon EOS R5/RF 100mm mentionnés dans le texte apparaissent uniquement dans les prompts d’images (hors texte visible) ou comme simple mention anecdotique de boîtier personnel — je vérifie si cela justifie un lien produit. Le “Canon 7D Mark II” est bien cité explicitement dans le corps du texte, donc j’insère le lien.

Quand je dis que la première étape n’est pas celle que vous croyez, voilà de quoi je parle. La plupart des gens qui découvrent le mode priorité ouverture pensent qu’il faut d’abord tourner la molette pour choisir f/2.8 ou f/11. C’est ce que j’ai fait au début. Et j’ai vite compris qu’il me manquait un réglage avant ça : les ISO.

Les ISO, c’est la sensibilité du capteur à la lumière. En argentique, c’était la sensibilité du film. En numérique, c’est un réglage qui amplifie la lumière que l’appareil reçoit. Plus le chiffre est élevé, plus l’image est claire. Mais il y a un prix à payer : le bruit numérique. Ces petits grains disgracieux qui apparaissent quand on monte trop haut.

Pourquoi régler les ISO avant l’ouverture ? Parce que si vous les laissez en automatique dans ce mode photo, l’appareil peut monter très haut en fin de journée et vous donner des images granuleuses sans que vous compreniez pourquoi. À l’inverse, si vous les bloquez trop bas, l’appareil va compenser en choisissant une vitesse très lente, et vous allez vous retrouver avec des photos floues.

La fois où je me suis retrouvé en forêt en fin d’après-midi, c’est exactement ce qui m’est arrivé. J’avais réglé mes ISO sur 100 en sortant de la voiture parce qu’il faisait encore bien soleil sur le parking. Mais une fois sous les arbres, la lumière était beaucoup plus faible. Mon Canon était en priorité ouverture Canon, il avait donc le contrôle de la vitesse. Et il a choisi des vitesses comme 1/30s ou 1/15s. Résultat : le premier chevreuil que j’ai vu ce jour-là est flou sur toutes les photos. Pas parce que l’ouverture était mauvaise, mais parce que la vitesse d’obturation n’était pas adaptée à cause de mes ISO.

Donc voilà ma règle simple selon la météo du jour :

• •
  Plein soleil : ISO 100 ou 200
• •
  Nuageux ou ciel voilé : ISO 400
• •
  Forêt dense ou fin de journée : ISO 800 ou 1600
• •
  Nuit tombante ou photographie sous un couvert très sombre : ISO 3200 et plus

N’ayez pas peur de monter les ISO si nécessaire. Une photo nette avec un peu de bruit numérique vaut toujours mieux qu’une photo floue sans bruit. Et sur les appareils récents, le bruit est souvent bien moins visible qu’on ne le croit, surtout si vous regardez vos photos sur un écran d’ordinateur ou en tirage normal.

Une fois les ISO réglés, on peut enfin tourner la molette pour choisir l’ouverture. C’est là que ça se complique un peu selon les marques, parce que priorité ouverture Nikon et priorité ouverture Canon ne placent pas la molette au même endroit.

Sur la plupart des reflex Canon, en mode Av, c’est la molette arrière qui contrôle l’ouverture. Celle que vous actionnez avec le pouce, juste à côté de l’écran. Sur les Nikon, en mode A, c’est souvent la molette avant, celle qui tombe sous l’index près du déclencheur. Mais certains appareils ont des réglages inversés, et sur les hybrides récents, il peut y avoir des boutons personnalisables.

Le plus fiable, c’est de vérifier dans le viseur ou sur l’écran arrière. Quand vous tournez une molette, vous voyez le chiffre f changer : f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, et ainsi de suite. Si vous tournez et que rien ne bouge, c’est que vous n’êtes pas sur la bonne molette. Faites ce test chez vous, avant de partir en balade, parce que face à un oiseau qui s’agite sur une branche, vous n’aurez pas le temps de chercher.

Sur mon Canon 7D Mark II, je sais que la molette arrière est celle qui fait défiler les ouvertures. Sur le Nikon de ma compagne, c’est la molette avant. Une fois qu’on a identifié cette molette une bonne fois, tout devient un réflexe.

Il faut savoir que sur certains objectifs, surtout les anciennes optiques ou certains hybrides Fuji, l’ouverture se règle directement par une bague sur l’objectif. Mais si vous êtes en train de lire cet article, il y a de fortes chances que vous utilisiez un boîtier classique avec des molettes. Donc restons sur ce cas.

Et voilà, vous savez régler votre appareil. Les ISO d’abord, la molette d’ouverture ensuite. À ce stade, vous êtes déjà en train de photographier en mode priorité ouverture de façon plus réfléchie que la plupart des gens qui restent en auto.

Mais maintenant vient la question que tout le monde se pose une fois les molettes en main : est-ce que je dois ouvrir le diaphragme ou le fermer selon ce que je photographie ? Parce que c’est bien de savoir régler, mais si on ne sait pas quel chiffre f choisir pour une fleur, un oiseau ou un paysage, on tourne au hasard. C’est exactement ce qu’on va voir dans le chapitre suivant, et vous allez enfin comprendre pourquoi certaines photos ont ce flou si doux en arrière-plan.

Voilà. Vous savez régler votre appareil, vous savez ce que veulent dire A et Av. Maintenant, la vraie question, c’est : dans quelles situations concrètes allez-vous tourner cette molette ? Parce qu’en balade, vous n’avez pas le temps de réfléchir à la théorie. Vous voyez une fleur, un oiseau, un paysage, et il faut que le réflexe vienne tout de suite.

Prenons le cas le plus gratifiant pour un débutant : vous voulez photographier une fleur, un papillon ou un oiseau posé dans un buisson. En mode appareil photo auto, l’appareil choisit souvent une ouverture moyenne. Résultat : le fond garde des détails, des branches, des feuilles, et l’œil est attiré par tout ce fouillis. En mode priorité ouverture, vous faites le contraire. Vous sélectionnez une grande ouverture, c’est à dire un petit chiffre f/2.8 ou f/4. Là, la zone de netteté devient très fine. Votre sujet est net, tout ce qui est devant ou derrière se fond dans un voile doux. C’est ce qu’on appelle le bokeh.

La fois où je me suis retrouvé face à un rouge-gorge dans une haie, j’étais en mode priorité ouverture, j’avais réglé f/4. Le fond était un fouillis de tiges et de feuilles mortes. Sur la photo, tout ce fouillis est devenu une sorte de halo vert et brun, et l’oiseau s’est détaché comme si je l’avais photographié sur un fond uni. C’est le genre de résultat qu’on n’obtient jamais en laissant l’appareil tout gérer.

Il faut savoir que plus votre sujet est proche et plus le fond est éloigné, plus le flou sera prononcé. Donc si vous voulez un beau bokeh, rapprochez-vous du sujet et éloignez-le du fond. Ça marche aussi avec une grande focale, genre un téléobjectif. Mais ce n’est pas toujours ce qu’on veut. Parfois, on veut exactement l’inverse.

Pour un paysage, on veut généralement que tout soit net, du premier plan jusqu’à l’horizon. Les cailloux au bord du chemin, les herbes, les arbres, les montagnes au loin. Si vous restez à f/2.8, vous n’aurez qu’une petite zone nette. Les fleurs ou les rochers juste devant vous seront flous, et ce serait dommage.

Je me souviens d’une fois au bord d’un lac en montagne. J’avais des rochers couverts de mousse juste à mes pieds, et derrière, les sommets avec la neige. J’étais resté à f/5.6 par habitude. Sur l’écran, la mousse était floue. J’ai fermé le diaphragme jusqu’à f/13, et là, tout est devenu net, d’un seul coup. Le rocher, l’eau, les montagnes. C’est exactement pour ça qu’on utilise ce mode photo : on choisit la zone de netteté en fonction de ce qu’on voit, notamment grâce à la technique de la distance hyperfocale.

En résumé, en mode priorité ouverture, vous avez deux réflexes à adopter : petit chiffre f pour isoler, grand chiffre f pour tout garder net. C’est simple, et c’est ce qui fait toute la différence sur le terrain.

Mais justement, si vous fermez trop le diaphragme en fin de journée, l’appareil va compenser en choisissant une vitesse très lente. Et là, le flou revient, mais d’une autre manière. C’est le genre d’erreur qu’on va éviter dans le chapitre suivant, en apprenant à mieux gérer la vitesse d’obturation.

Je vais être honnête avec vous : la première fois que j’ai voulu « bien faire » en fermant le diaphragme pour un paysage en fin de journée, je suis rentré avec une série de photos inutilisables. Sur l’écran, tout semblait net. Une fois sur l’ordinateur, c’était une autre histoire. Le flou n’était pas un flou de mise au point. C’était un flou de bougé, ce genre de flou très léger qui donne l’impression que la photo est presque bonne, mais pas tout à fait.

Voilà pourquoi ce chapitre existe. Parce que le mode priorité ouverture est un allié précieux, mais il demande un minimum de surveillance. Pas une surveillance compliquée. Juste un coup d’œil de temps en temps à un chiffre que vous allez apprendre à repérer vite.

Quand vous fermez le diaphragme, par exemple à f/11 ou f/16, il y a moins de lumière qui rentre dans l’objectif. C’est logique. Le trou est plus petit. Pour compenser, l’appareil doit laisser le capteur exposé plus longtemps. Il augmente le temps d’exposition, ou plutôt il choisit une vitesse d’obturation plus lente, parce qu’il a besoin de capter assez de lumière malgré tout.

Et c’est là que tout se joue.

Imaginez que vous êtes en fin de journée, en forêt ou sur un chemin au coucher du soleil. L’intensité lumineuse baisse vite, plus vite qu’on ne le croit au début. Vous avez peut-être encore envie de fermer le diaphragme pour garder un paysage net du premier plan jusqu’aux arbres lointains. Vous tournez la molette jusqu’à f/13. Ce faisant, vous offrez moins de lumière au capteur. L’appareil, de son côté, cherche la bonne exposition. Puisqu’il ne peut pas toucher à vos ISO si vous les avez fixés, il ne lui reste qu’une solution : ralentir la vitesse.

Au bout d’un moment, cette vitesse passe sous un seuil dangereux. En général, si vous êtes à main levée, il faut se méfier dès que la vitesse devient inférieure à 1/100s ou 1/80s avec une focale standard. Et si vous êtes au téléobjectif, ce seuil est encore plus élevé, parce que le moindre tremblement est amplifié.

Je me souviens d’une sortie en automne, vers 17h30. La lumière était dorée, le genre de lumière qu’on adore en photo nature. J’avais repéré une trouée dans les arbres qui montrait la rivière en contrebas. Je voulais tout net, donc j’ai fermé à f/13. Dans le viseur, le déclenchement semblait normal. Mais en rentrant, j’ai vu que la vitesse choisie par l’appareil était tombée à 1/40s. Pour ma focale, c’était beaucoup trop lent. Les feuilles au premier plan semblaient floues, légèrement dédoublées. C’était un flou de bougé, pas un problème de netteté.

Donc voici un réflexe simple à adopter : quand vous êtes en mode priorité ouverture, après avoir choisi votre ouverture, regardez la vitesse que l’appareil affiche. Dans le viseur ou sur l’écran, c’est ce chiffre qui ressemble à une fraction, par exemple 1/250 ou 1/60.

Ce que vous devez surveiller, c’est la valeur en bas de la fraction. Pour faire simple, ne descendez jamais en dessous de la focale que vous utilisez. Si vous êtes à 50mm, évitez de descendre en dessous de 1/50s. Si vous êtes à 200mm, gardez au moins 1/200s. Si vous êtes à 400mm, visez 1/400s ou plus rapide. C’est ce qu’on appelle la règle approximative de la vitesse minimale. Elle n’est pas parfaite, mais elle évite la plupart des mauvaises surprises liées au flou de mouvement.

Si la vitesse est trop basse, vous avez trois solutions. Première solution : augmenter les ISO. L’appareil aura moins besoin de lumière, donc la vitesse remontera. Deuxième solution : ouvrir le diaphragme. Passer de f/13 à f/8, par exemple. Vous perdez un peu de profondeur de champ, mais vous évitez le flou de bougé. Troisième solution, que je ne veux pas oublier de mentionner : stabiliser l’appareil. Un petit trépied, un monopode, ou même poser l’objectif sur un sac posé au sol. C’est parfois la seule solution acceptable quand la lumière devient vraiment trop faible et qu’on veut garder un paysage bien net.

Autre situation classique quand on commence à utiliser un mode appareil photo semi-automatique : on regarde l’écran, et la photo n’a pas la luminosité attendue. La neige est grise. Le sous-bois est bouché. Le ciel est trop clair et il n’y a plus de détails.

Ce n’est pas votre faute. C’est le posemètre de l’appareil qui a été conçu pour une lumière moyenne. En gros, l’appareil essaie toujours de rendre la scène comme une zone de gris moyen. Ce qui fonctionne très bien dans la plupart des cas. Mais pas dans tous.

Quand vous photographiez de la neige, le sol est beaucoup plus clair que ce gris moyen. L’appareil va donc assombrir la scène pour la ramener vers quelque chose de « normal ». Résultat : la neige devient grise, comme si elle était sale. À l’inverse, un sous-bois sombre sera éclairci par l’automatisme. Résultat : l’image devient trop pâle, avec des noirs délavés et une ambiance étrange.

Heureusement, il y a un outil très simple pour corriger ça sans sortir du mode priorité ouverture : la correction d’exposition. C’est ce petit bouton marqué « ± » ou « +/− » que l’on voit sur le dessus de l’appareil ou au dos de l’écran, et qui est accessible aussi sur beaucoup d’appareils photo récents par une touche directe.

La correction d’exposition permet de décaler volontairement ce que l’appareil pense être la bonne exposition. Si la scène est trop claire, comme la neige, vous demandez à l’appareil de surexposer légèrement. C’est-à-dire de rendre la photo plus claire que la mesure automatique. Si la scène est trop sombre, comme un sous-bois, vous demandez l’inverse : sous-exposer un peu, pour retrouver des ombres profondes et une ambiance plus juste.

Concrètement, cela se règle par paliers. On parle de « IL », pour indice de lumination, ou d’EV selon les appareils. Un cran de +0,7 ou +1 est souvent suffisant pour blanchir une neige à nouveau. Un cran de −0,7 ou −1 est souvent suffisant pour assombrir un sous-bois et retrouver une ambiance plus naturelle.

Ce qu’il faut comprendre, c’est que vous ne réglez pas la correction d’exposition une fois pour toutes. Il faut l’ajuster selon la scène. En pleine neige, je suis parfois à +1. En forêt dense, je suis parfois à −0,7. Le mieux, c’est de prendre une photo, de regarder le résultat sur l’écran, et d’ajuster si nécessaire. Après quelques sorties, vous saurez presque instinctivement dans quel sens tourner la molette.

Il y a une chose importante à savoir : la correction d’exposition ne modifie pas votre choix d’ouverture en soi. Elle dit simplement à l’appareil de décaler sa référence. En pratique, si vous êtes à f/8 et que vous demandez +1, l’appareil va choisir une vitesse plus lente pour laisser entrer plus de lumière. Si vous demandez −1, il va choisir une vitesse plus rapide. C’est pour cela qu’il faut garder un œil sur la vitesse même quand on utilise la correction d’exposition, surtout en fin de journée. Sinon on retombe dans le piège du chapitre d’avant, mais de façon détournée.

Je vois beaucoup de débutants passer d’un extrême à l’autre, notamment quand ils viennent de découvrir les modes photo et qu’ils veulent absolument montrer qu’ils ne sont plus en auto. Ils restent en f/16 toute la journée, ou bien ils restent en f/2.8 toute la journée. Or, le mode priorité ouverture est un mode d’adaptation. Il n’a de sens que si vous ajustez l’ouverture selon le sujet et la situation.

La photo de nature est pleine de contrastes de lumière. Vous pouvez photographier une mésange à f/4 dans une haie, marcher dix minutes, et vous retrouver devant un panorama magnifique où il faudra passer à f/11 ou f/13. Si vous ne changez jamais votre ouverture, vous n’exploitez pas du tout le potentiel de ce mode.

Un autre mauvais réflexe consiste à se focaliser sur le flou d’arrière-plan sans se soucier de l’endroit où l’on fait la mise au point. Avec une grande ouverture, la zone de netteté est fine. Si vous faites la mise au point sur le bec de l’oiseau au lieu de son œil, vous aurez un bec net et un œil flou. Et là, personne ne vous sauvera en post-traitement.

Dans ces moments-là, prenez une seconde pour vérifier votre collimateur. Placez-le sur l’œil du sujet, ou sur le point le plus important de la scène si vous photographiez une fleur ou un détail. C’est le genre de geste qui devient naturel avec le temps, mais qui demande un peu d’attention au début.

Il y a aussi la tentation d’utiliser les modes à tout-va sans comprendre leurs limites. Par exemple, le mode P appareil photo est pratique, mais il ne vous permet pas de choisir délibérément une zone de netteté. Il choisit pour vous, un peu comme le mode auto, avec parfois plus de possibilités de réglages, mais toujours sans cette intention créative qui fait la différence. Ce n’est pas un mauvais mode en soi, mais il n’a pas la même valeur pédagogique que le mode priorité ouverture.

Et puis il y a la tentation inverse : vouloir passer au tout manuel trop vite. Certains lecteurs me disent parfois qu’ils se sentent obligés de passer en mode M pour être crédibles. Mais le tout manuel n’a rien de magique. Si vous n’avez pas encore intégré la relation entre ouverture, vitesse et ISO, vous allez juste tourner trois molettes au lieu d’une, et vous allez rater des occasions. Le mode priorité ouverture, lui, vous apprend une chose à la fois. C’est exactement pour ça qu’il est recommandé pour progresser en photo nature sans se décourager.

Je vais vous donner un conseil que j

Quand on commence à parler de modes semi-automatiques, il y a toujours quelqu’un pour demander : et la priorité vitesse, c’est mieux ou moins bien ? C’est une bonne question, parce que les deux modes se ressemblent, mais ils ne servent pas du tout à la même chose. Je vais vous raconter une histoire qui montre bien la différence.

J’étais en affût près d’une petite mare, un matin. En face de moi, un martin-pêcheur était posé sur une branche, parfaitement immobile. J’étais en mode priorité ouverture, j’avais réglé f/5.6 pour avoir un joli fond flou. J’attendais qu’il plonge. Et là, boum, il s’élance. J’ai déclenché en rafale. Sur les photos, l’oiseau est flou, comme une traînée bleue. L’appareil avait choisi une vitesse trop lente pour figer ce genre de mouvement. Si j’avais été en mode priorité vitesse, j’aurais pu choisir 1/2000s, et l’image aurait été nette.

Le mode priorité vitesse, c’est l’inverse du mode priorité ouverture. Là, vous choisissez la vitesse d’obturation, et l’appareil se débrouille pour trouver l’ouverture qui va bien. Sur un Canon, ce mode s’appelle Tv, pour Time Value. Sur un Nikon, c’est S, pour Shutter. Et sur beaucoup d’autres marques, c’est aussi S. Donc si vous entendez parler de priorité vitesse ou de mode priorité vitesse, c’est pareil.

Ce mode est fait pour les sujets qui bougent vite. Un oiseau qui décolle, un écureuil qui gratte, un chien qui court, un cycliste qui passe. En photo de nature, on a souvent affaire à des animaux qui ne restent pas en place. Le problème, c’est que le mode priorité ouverture peut très bien choisir une vitesse trop lente si vous êtes à f/11 et qu’il fait sombre. L’appareil privilégie ce que vous avez réglé : l’ouverture. La vitesse passe en second. Si elle devient trop lente, le mouvement est flou.

En mode priorité vitesse, vous prenez le contrôle de ce paramètre. Vous réglez par exemple 1/1000s pour un oiseau en vol, 1/500s pour un animal qui marche, 1/125s pour une personne immobile. L’appareil ajuste l’ouverture pour garder la bonne exposition. Si la lumière est faible, il ouvrira plus grand, et vous perdrez peut-être un peu de profondeur de champ, mais au moins le sujet sera net.

C’est un mode plus spécialisé. Pour la grande majorité des scènes de nature, le mode priorité ouverture suffit, car vous pouvez aussi surveiller la vitesse et la remonter en ouvrant le diaphragme ou en montant les ISO. Mais quand vous savez que vous allez photographier un animal rapide, le mode priorité vitesse vous évite bien des loupés.

J’ai un ami qui photographie les libellules en vol. Il utilise presque exclusivement ce mode. Il règle 1/2000s, il laisse l’appareil choisir l’ouverture, et il ne se pose pas de question. Pour lui, c’est le réglage le plus efficace. Moi, pour les libellules posées sur une tige, je préfère la priorité ouverture, parce que je veux contrôler le flou derrière. Tout dépend du comportement de votre sujet, et pour approfondir ce choix entre les deux modes, j’en parle plus en détail dans mon article sur les modes créatifs du photographe de nature.

Parlons maintenant d’un autre mode appareil photo que vous avez peut-être déjà vu sur la molette : le mode P. P pour Programme auto. C’est un mode semi-automatique, comme la priorité ouverture et la priorité vitesse. Mais il a un gros défaut : il ne vous demande pas ce que vous voulez privilégier.

En mode P, l’appareil choisit à la fois l’ouverture et la vitesse. Il affiche une combinaison, par exemple f/8 et 1/250s. Vous pouvez parfois tourner une molette pour changer de combinaison, par exemple passer à f/5.6 et 1/500s. Mais la plupart des gens ne le font pas. Ils laissent l’appareil décider. Et comme par hasard, il choisit souvent des réglages moyens : une ouverture moyenne, une vitesse moyenne. Résultat : pas de beau flou d’arrière-plan, pas de grande netteté de paysage, pas de mouvement figé. Juste une photo correctement exposée.

C’est pour ça que je trouve le mode P appareil photo souvent insuffisant pour progresser en photo de nature. Il est pratique si vous voulez juste cadrer et déclencher, sans réfléchir. Mais il ne vous apprend pas à voir l’effet de l’ouverture sur la profondeur de champ, ni l’effet de la vitesse sur le mouvement. C’est un peu comme rester en mode auto, avec un petit vernis de personnalisation.

Je me souviens d’un stagiaire qui venait de s’acheter un reflex et qui utilisait le mode P depuis six mois. Ses photos de fleurs étaient nettes, mais le fond était toujours un peu fouillis, jamais ce beau voile doux qu’on obtient à f/2.8. Il ne comprenait pas pourquoi. Je lui ai montré comment passer en mode priorité ouverture, et en dix minutes, il a fait des photos qu’il n’avait jamais réussi à faire avant. La différence ne tenait qu’à un réglage, la même que celle que j’explique dans mon guide pour régler son appareil photo pas à pas.

En résumé, si votre sujet est immobile, choisissez la priorité ouverture. Si votre sujet est en mouvement rapide, essayez la priorité vitesse. Et si vous voulez juste une photo correcte sans vous poser de questions, le mode P fera l’affaire, mais il ne vous fera pas progresser.

Maintenant que vous savez choisir entre ces modes, il reste une dernière chose à régler pour que vos photos de nature soient vraiment réussies, quelque chose qui peut tout gâcher si on l’ignore, et c’est ce qu’on va voir juste après.

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Je vous souhaite de très belles photos et je vous dis à bientôt pour un nouvel article.

Adrien.

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Qui est l'auteur

Adrien Coquelle

Photographe animalier professionnel

Photographe animalier professionnel depuis 2016, je parcours la Savoie à la recherche d'ambiances particulières, pour immortaliser les animaux emblématiques des Alpes.

Je forme également tous les mois de nombreux photographes voulant progresser rapidement en photo animalière et de nature grâce à mes stages et formations.

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