Comment débuter en proxiphotographie ?

La proxiphotographie vous a peut-être déjà donné du fil à retordre.

Photos floues, insectes envolés avant même d’appuyer sur le déclencheur, réglages incompréhensibles… Beaucoup abandonnent en pensant qu’il faut du matériel coûteux ou des années de technique pour photographier une fleur ou un papillon de près. Et c’est bien dommage, car c’est en fait une idée reçue que cet article va effacer définitivement.

Donc avec ce guide, vous allez apprendre à obtenir de belles photos de nature en gros plan, en utilisant le matériel que vous avez déjà, sans vous perdre dans des calculs complexes.

Voici ce que nous allons voir ensemble : la vraie différence entre la macrophotographie et la proxiphotographie, quel objectif utiliser avec votre équipement actuel, les réglages simples pour éviter les fameuses photos floues, et enfin les erreurs classiques à éviter sur le terrain pour ne plus rater vos sujets.

La bonne nouvelle, c’est que la proxiphotographie est sans doute la discipline la plus accessible de la photographie de nature. En effet, vous n’avez probablement pas besoin de grand-chose de plus que ce que vous possédez déjà.

Et ce que vous allez découvrir dans le premier chapitre risque de changer complètement votre façon de voir les choses, je vous assure.

Voilà une confusion qui revient sans cesse chez les passionnés de nature qui commencent à s’intéresser à la photo en gros plan.

On entend souvent parler de macro en photo, on voit des images époustouflantes d’insectes aux yeux à facettes, et on se dit que c’est ça, la proxiphotographie. Eh bien, pas tout à fait.

Ces deux disciplines se ressemblent en surface, mais elles n’ont pas du tout le même état d’esprit, ni les mêmes exigences techniques. Et comprendre cette différence, c’est justement ce qui va vous libérer.

La macrophotographie au sens strict, c’est une discipline très précise. Il faut savoir que la définition technique est assez radicale : on parle de macro uniquement quand le sujet est reproduit sur le capteur à une taille égale ou supérieure à sa taille réelle. En photographie, on appelle ça un rapport de reproduction de 1:1 ou plus.

En clair, cela signifie qu’un insecte de 5 mm de long occupe au moins 5 mm sur votre capteur.

Pour y arriver, il faut :

• •
  Un objectif macro spécifique, souvent onéreux
• •
  Une distance de mise au point extrêmement courte, parfois quelques centimètres du sujet
• •
  Une profondeur de champ qui devient ridiculement faible, de l’ordre du millimètre
• •
  Une stabilisation quasi chirurgicale, souvent sur trépied

Je me souviens d’une sortie dans les Baronnies où j’avais voulu photographier une patte de criquet en gros plan extrême. J’avais passé plus d’une heure à tenter de stabiliser la mise au point sur un seul segment de cette patte. Le moindre souffle de vent, le moindre battement de cœur transmis par mes mains, et c’était raté. La zone nette ne faisait que quelques dixièmes de millimètre.

C’est ça, la macrophotographie définition au sens pur du terme : une quête du détail microscopique, presque proche de la photomicrographie utilisée en laboratoire scientifique.

C’est fascinant. Mais c’est exigeant. Et franchement, pour quelqu’un qui veut simplement ramener de belles images d’une prairie en fleurs un dimanche matin, c’est souvent décourageant. Si vous souhaitez quand même vous y essayer sans vous ruiner, sachez qu’il existe des solutions pour se lancer en macro avec un petit budget.

La proxiphotographie, c’est une toute autre philosophie.

L’idée n’est pas de faire disparaître le contexte pour isoler un détail microscopique. Au contraire. Il s’agit de s’approcher suffisamment du sujet pour qu’il remplisse le cadre, tout en conservant un peu de son environnement naturel autour de lui.

Un papillon sur une fleur de lavande. Un escargot dans la rosée du matin. Une libellule posée sur un jonc avec l’étang légèrement flou derrière elle.

Ce type d’image raconte quelque chose. On comprend où vit cet animal, dans quel univers il évolue. Et c’est souvent bien plus émouvant et artistique qu’un portrait ultra-agrandi où l’on ne voit plus que les poils d’une antenne.

En pratique, la proxiphotographie couvre des rapports de reproduction bien plus souples, généralement entre 1:10 et 1:4. Ce qui veut dire, en langage simple, que votre sujet peut faire entre 10 et 40 mm dans la réalité et remplir quand même très agréablement votre cadre.

Les avantages sont immédiats sur le terrain :

• •
  Vous pouvez rester à une distance raisonnable du sujet, sans le déranger
• •
  La profondeur de champ reste exploitable, donc plus de marge pour la netteté — un aspect que vous pouvez apprendre à maîtriser pour obtenir de beaux fonds floutés
• •
  Votre matériel habituel suffit dans la grande majorité des cas
• •
  L’image finale est souvent plus agréable à regarder, plus vivante

C’est en fait une approche qui réconcilie la macrophotographie artistique avec le plaisir simple d’observer la nature. On garde l’œil du naturaliste, mais sans la pression du technicien en laboratoire.

Et c’est précisément pour ça que j’ai voulu écrire ce guide : pour vous montrer que la proxiphotographie est une porte d’entrée formidable dans la photo de près, accessible dès aujourd’hui avec ce que vous avez dans votre sac.

La vraie question maintenant, c’est de savoir avec quel objectif vous allez franchir cette porte, et la réponse va peut-être vous surprendre.

Voilà une bonne nouvelle que j’aime annoncer dès le départ.

Vous n’avez probablement pas besoin d’acheter quoi que ce soit de nouveau pour vous lancer en proxiphotographie.

C’est contre-intuitif, je sais. On a tendance à croire que pour photographier de près, il faut forcément un objectif spécialisé avec “Macro” gravé dessus. Les fabricants ne font rien pour décourager cette idée, les boutiques non plus. Mais la réalité du terrain, c’est tout autre chose.

Ce que j’ai observé au fil des années, c’est que les photographes qui obtiennent les plus belles images de proxi photo ne sont pas forcément ceux qui ont le matériel le plus cher. Ce sont ceux qui comprennent comment exploiter intelligemment ce qu’ils ont déjà dans leur sac.

Et dans votre sac, il y a de fortes chances que vous ayez exactement ce qu’il faut.

La plupart des photographes de nature qui s’intéressent aux insectes et aux fleurs disposent déjà d’un zoom téléobjectif type 70-300 mm.

C’est peut-être votre cas.

Et c’est en fait un outil remarquablement bien adapté à la proxiphotographie. Voici pourquoi.

Quand vous faites de la macro en photo à quelques centimètres d’un insecte, le sujet vous voit venir. Il sent le changement d’ombre. Il perçoit le mouvement. Et dans 9 cas sur 10, il s’envole ou disparaît dans la végétation avant même que vous ayez appuyé sur le déclencheur.

Avec un 70-300 mm réglé à sa focale maximale, vous pouvez rester à 1 mètre, voire 1,5 mètre de votre sujet. C’est une distance qui change tout.

Le papillon continue de se nourrir tranquillement sur sa fleur.

La libellule ne décollera pas.

L’escargot que vous avez repéré dans la rosée du matin ne rentrera pas dans sa coquille.

En pratique, voici ce que permet concrètement un 70-300 mm pour la proxi :

• •
  À 300 mm et à environ 1,2 mètre du sujet, un papillon de taille moyenne remplit agréablement le cadre
• •
  La distance de mise au point minimale de ces optiques tourne généralement autour de 1,2 à 1,5 mètre, ce qui est parfait pour la proxi
• •
  On garde une profondeur de champ exploitable, avec un beau fond flou naturel derrière le sujet
• •
  L’angle d’approche est bien plus serein, ce qui laisse le temps de composer son image correctement

Il faut savoir que certains 70-300 mm affichent même la mention “Macro” sur leur bague de zoom. C’est un abus de langage des fabricants, techniquement parlant. Mais ça confirme que ces objectifs ont bien été pensés pour ce type de photographie en gros plan.

Un dernier point important : la stabilisation optique intégrée à la plupart de ces zooms est un vrai atout en proxi. À ces distances rapprochées, le moindre tremblement se voit. Donc si votre zoom en est équipé, activez-la systématiquement.

Un objectif macro dédié, c’est un outil formidable. Je ne vais pas dire le contraire.

Mais pour quelqu’un qui commence la proxiphotographie, c’est souvent un mauvais investissement de départ. Et je dis ça avec toute la bienveillance du monde, parce que j’ai vu beaucoup de gens passer par là.

Un vrai objectif macro comme un 100 mm f/2.8 ou un 90 mm f/2.8 oscille entre 500 et 1 200 euros selon la marque et la version. C’est déjà une première raison de réfléchir.

Mais le vrai problème, c’est ailleurs.

Ces objectifs sont conçus pour un usage très précis : atteindre le rapport 1:1, c’est-à-dire coller au sujet de très près. Et à cette distance, la profondeur de champ devient extrêmement fine. On parle de quelques millimètres, parfois moins.

Résultat concret sur le terrain :

• •
  Si le sujet bouge légèrement, il sort de la zone de netteté
• •
  Si votre main tremble d’un demi-centimètre, l’image est floue
• •
  Si le vent fait osciller une fleur de quelques millimètres, vous ratez la mise au point

Pour un photographe de terrain qui n’a pas encore les réflexes de stabilisation nécessaires, cela peut être très rapidement décourageant. On investit une somme conséquente, on sort sur le terrain avec enthousiasme, et on rentre avec des images floues ou des sujets envolés.

Ce n’est pas le matériel le problème. C’est simplement que cet outil demande une expérience technique que l’on construit progressivement.

Il faut savoir aussi que la distance de mise au point minimale d’un objectif macro pur est souvent très courte : entre 20 et 30 cm du sujet. Ce qui nous ramène au problème de l’approche évoqué plus haut.

Donc voilà ce que je conseille concrètement :

• •
  Commencez avec votre zoom actuel, qu’il soit 70-300 mm, 55-200 mm ou même un 18-200 mm polyvalent
• •
  Apprenez à lire le comportement des insectes, à vous déplacer lentement, à composer une image
• •
  Maîtrisez la profondeur de champ à ces distances “confortables”
• •
  Et seulement quand vous sentirez que le zoom vous limite réellement, envisagez un objectif macro dédié — vous pouvez d’ailleurs consulter notre test de la macrophotographie inversée pour découvrir une alternative économique très efficace

Un photographe macro expérimenté vous dirait d’ailleurs la même chose. La technique prime toujours sur le matériel. Et en proxiphotographie, le matériel que vous avez déjà est suffisant pour produire des images vraiment belles pendant très longtemps.

Maintenant que vous savez quel objectif utiliser, reste une question essentielle : comment régler votre appareil pour que le sujet soit vraiment net, et pas la brindille juste devant lui ?

Maintenant que vous avez le bon outil en main, il reste une étape concrète à franchir.

Parce que même avec le meilleur zoom du monde, si vous ne savez pas où pointer et comment tenir votre appareil, vous allez rentrer chez vous avec des images floues. Et c’est de loin l’erreur numéro un en proxiphotographie.

La bonne nouvelle, c’est qu’on n’a pas besoin de réglages experts ni de menus compliqués pour s’en sortir.

Deux choses seulement font la différence entre une photo nette et une photo floue en proxi : savoir où mettre la netteté, et réduire le tremblement au moment du déclenchement. Voilà. C’est aussi simple que ça.

En proxiphotographie, il y a une règle qui ne souffre aucune exception : la mise au point doit toujours être sur l’œil du sujet.

Pour un insecte, c’est l’œil. Pour une fleur, c’est le cœur, le pistil, le point central.

Pourquoi ? Parce que notre cerveau, quand il regarde une photo, cherche instinctivement un point d’accroche. Si cet élément central est flou, l’image semble ratée, même si tout le reste est parfaitement composé. En revanche, si l’œil ou le cœur de la fleur est net, on pardonne facilement qu’une antenne ou un pétale périphérique soit légèrement flou.

C’est un mécanisme fondamental de la macrophotographie artistique, et il s’applique exactement de la même façon en proxi.

En pratique, voici comment procéder :

• •
  Passez votre collimateur autofocus en mode point unique (ou “spot” selon votre appareil) plutôt qu’en mode tout-automatique. Cela vous donne le contrôle exact sur ce qui sera net. Pour aller plus loin sur ce réglage, découvrez comment rendre votre autofocus plus réactif.
• •
  Placez ce point directement sur l’œil ou le cœur du sujet avant d’appuyer à mi-course pour verrouiller la mise au point.
• •
  Si votre appareil propose une détection automatique des yeux (Eye AF), activez-la. Pour les insectes, ça ne fonctionne pas toujours, mais pour les fleurs et certains coléoptères au regard bien défini, ça peut aider.

Maintenant, parlons de la stabilisation.

À moins de 1,5 mètre d’un sujet, chaque mouvement de vos mains se traduit directement dans l’image. Il faut savoir que le simple fait de retenir sa respiration au moment du déclenchement fait déjà une différence notable.

Mais voici quelques réflexes simples qui changent vraiment les choses :

• •
  Collez vos coudes contre votre corps. C’est le truc le plus basique et le plus efficace. Votre buste devient un trépied naturel.
• •
  Appuyez-vous sur quelque chose si l’environnement le permet : un genou à terre, une pierre, un tronc. Même un appui partiel suffit à réduire considérablement le flou de bougé.
• •
  Montez la vitesse d’obturation. En proxi, je conseille de ne jamais descendre en dessous de 1/400ème de seconde, même par temps couvert. Si la lumière est insuffisante, montez l’ISO plutôt que de ralentir l’obturateur.
• •
  Utilisez la rafale. Déclenchez 3 à 5 photos d’affilée au lieu d’une seule. Sur une série, il y a presque toujours une image où le sujet et vos mains étaient au bon endroit au même moment.

Je me souviens d’une matinée dans les Alpilles où je photographiais des cétoines dorées sur des fleurs de sureau. J’avais du mal à obtenir une image nette parce que je déclenchais en apnée complète, crispé sur l’appareil. Un photographe qui passait par là m’a dit une phrase simple : “Déclenchez à l’expiration, jamais à l’inspiration.”

Depuis, j’applique ça systématiquement. Inspirer, souffler doucement, et déclencher dans la légère pause naturelle entre l’expiration et la prochaine inspiration. Le corps est au repos. Les tremblements sont minimaux. Les images sont nettes.

C’est une technique empruntée aux tireurs sportifs, et elle s’applique parfaitement à la proxiphotographie.

Le bokeh. Ce mot japonais qui désigne ce fond flou, doux, légèrement coloré, qui fait ressortir un sujet comme s’il flottait dans une bulle de lumière.

C’est souvent ce qui rend une photo de nature vraiment belle. Et beaucoup de gens pensent qu’il faut un objectif à grande ouverture et des années de pratique pour y arriver.

En réalité, ce n’est pas une question d’ouverture. C’est une question de distance relative.

Il faut comprendre un seul principe, et tout s’enchaîne naturellement :

Plus vous êtes près du sujet ET loin du fond, plus le fond sera flou.

C’est tout. Vraiment.

En pratique, voici comment exploiter ça sur le terrain :

• •
  Cherchez un sujet qui se détache naturellement de son fond. Un papillon sur une fleur qui dépasse au-dessus d’une prairie est idéal. Le fond est à plusieurs mètres derrière lui.
• •
  Modifiez légèrement votre angle de prise de vue pour placer un fond uniforme derrière le sujet : un ciel bleu, une zone d’ombre, une masse végétale éloignée. Évitez les fonds “chargés” avec des brindilles au même plan que votre sujet.
• •
  Utilisez la focale longue de votre zoom (300 mm plutôt que 70 mm). Plus la focale est longue, plus le fond est comprimé et flou, même à ouverture identique.
• •
  Ouvrez le diaphragme au maximum de ce que permet votre zoom. Sur un 70-300 mm, ça sera souvent f/5.6 ou f/6.3 à 300 mm. Ce n’est pas une grande ouverture au sens des objectifs lumineux, mais combinée aux deux points précédents, c’est amplement suffisant pour un bokeh agréable. Pour tout comprendre sur les paramètres qui influencent ce rendu, consultez notre guide sur la netteté et les erreurs de mise au point les plus courantes.

Il faut savoir que la couleur du fond flou joue aussi beaucoup dans le rendu final.

Un fond vert tendre (herbe lointaine, feuillage éloigné) donne un bokeh très doux, très naturel. Un fond bleu (ciel, eau) crée un contraste lumineux qui fait vraiment ressortir le sujet. À l’inverse, un fond beige ou marron (sol, écorce proche) peut alourdir l’image.

Donc avant même de regarder dans le viseur, regardez ce qu’il y a derrière votre sujet. Déplacez-vous d’un pas sur le côté si nécessaire. Ce simple réflexe de lecture du fond avant la prise de vue transforme radicalement la qualité de vos images en proxiphotographie.

En résumé, pour ce chapitre :

• •
  Mettez la netteté sur l’œil ou le cœur du sujet, toujours
• •
  Déclenchez à l’expiration, coudes serrés, vitesse à 1/400ème minimum
• •
  Approchez-vous du sujet, éloignez-vous du fond, zoomez au maximum
• •
  Lisez le fond avant de regarder dans le viseur

Ces quatre réflexes suffisent à produire des images dont vous serez fier, dès vos premières sorties.

Mais il y a quelque chose que personne ne vous dit au départ, et qui sabote silencieusement des dizaines de photos par sortie. Ce n’est ni le réglage, ni le matériel. C’est un comportement sur le terrain, souvent involontaire, que presque tous les débutants commettent sans même s’en rendre compte.

Vous avez le bon objectif. Vous savez où mettre la netteté. Vous maîtrisez les gestes pour éviter le flou.

Et pourtant, sur le terrain, quelque chose ne fonctionne pas.

Le sujet s’envole au moment précis où vous appuyez sur le déclencheur. La photo est nette mais l’insecte a disparu. Ou pire : vous rentrez chez vous avec de belles images techniquement… mais toutes dans l’ombre, sans lumière, sans vie.

Ce n’est pas un problème de réglage. C’est un problème de comportement sur le terrain.

Il faut savoir qu’en proxiphotographie, les erreurs les plus coûteuses ne sont pas techniques. Elles sont comportementales. Et c’est précisément pour ça qu’aucun manuel ne les explique clairement.

Je vais donc vous partager les deux erreurs que je vois commettre le plus souvent, et les deux que j’ai moi-même commises des centaines de fois avant de comprendre.

C’est l’erreur classique du débutant en proxiphotographie, et elle est d’autant plus sournoise qu’elle est totalement invisible dans le viseur.

Voici ce qui se passe concrètement.

Vous repérez un beau sphinx du macaron en train de butiner sur une fleur de thym. La lumière est parfaite. Vous vous approchez doucement, vous levez votre appareil, vous cadrez.

Et à cet instant précis, votre corps s’interpose entre le soleil et l’insecte. Votre ombre portée glisse sur la fleur.

L’insecte s’envole instantanément.

Ce n’est pas le bruit. Ce n’est pas votre odeur. C’est le changement brusque de luminosité que votre ombre a créé sur son environnement immédiat. Les insectes sont extrêmement sensibles à ces variations de lumière, car dans la nature, une ombre soudaine signifie un prédateur qui passe au-dessus d’eux.

En art macro et en proxi, c’est l’une des causes principales de sujets envolés, et pourtant personne n’en parle dans les guides débutants.

La solution est simple, mais elle demande un réflexe à construire :

• •
  Repérez d’abord la position du soleil avant de vous déplacer vers le sujet. Placez-vous toujours de façon à avoir la lumière dans le dos ou sur le côté, jamais face au sujet en vous interposant entre lui et le soleil.
• •
  Approchez-vous en arc de cercle plutôt qu’en ligne droite face au sujet. Cela vous permet de choisir un angle qui ne projette pas votre ombre sur la zone de butinage.
• •
  En fin de matinée ou en après-midi, quand le soleil est plus bas, l’ombre portée est longue et traîtresse. Soyez particulièrement vigilant à ces heures-là.
• •
  Par temps couvert, ce problème disparaît presque entièrement. La lumière diffuse ne crée pas d’ombre franche. C’est d’ailleurs souvent les meilleures conditions pour la proxiphotographie d’insectes craintifs.

Il y a un bonus à cette approche latérale : en vous positionnant avec la lumière sur le côté ou légèrement dans le dos, vous obtenez automatiquement un éclairage latéral ou rasant sur votre sujet.

Et cet éclairage latéral, c’est justement celui qui révèle les textures, les reliefs, les détails de l’aile ou du pétale. C’est lui qui fait la différence entre une photo plate et une image qui a du caractère. Pour aller plus loin sur ce sujet, voici 10 conseils concrets pour améliorer vos macrophotographies.

Donc en évitant une erreur, vous résolvez en même temps un problème de lumière. C’est rarement aussi efficace dans la vie courante.

Voilà l’erreur que je préfère évoquer, parce qu’elle résume à elle seule une philosophie entière de la proxiphotographie.

Quand on débute, le réflexe naturel est de courir après les sujets.

Un papillon part. On avance. Il repart. On avance encore. On finit par parcourir 200 mètres dans une prairie, essoufflé, sans une seule photo nette. Et tous les insectes du secteur ont été alertés par votre passage.

C’est épuisant. Et c’est complètement contre-productif.

Je me souviens d’une sortie en Camargue, il y a quelques années. Je cherchais des anax empereurs, ces grandes libellules bleues qui patrouillent les marais. Je les voyais passer au loin, je tentais de les suivre, je ratais systématiquement mes images. Au bout d’une heure, je me suis assis sur une butte herbeuse, à bout de souffle. Si vous aussi vous êtes passionné par ces insectes, j’ai écrit un guide complet pour réussir vos photos de libellules sur le terrain.

En moins de dix minutes, trois anax sont venus se poser à moins de deux mètres de moi.

Ils avaient leurs perchoirs habituels. Je m’étais simplement posé juste à côté sans le savoir.

C’est la leçon que la nature m’a donnée ce jour-là, et je ne l’ai plus jamais oubliée.

En pratique, voici comment transformer cette patience en méthode concrète :

• •
  Observez avant d’agir. Avant de lever l’appareil, passez deux à trois minutes à regarder la zone. Vous allez repérer des comportements répétitifs : un papillon qui revient toujours sur la même fleur, une abeille qui suit un circuit identique sur un plant de lavande. Ces routines sont vos alliées.
• •
  Préparez votre cadre sur la fleur, pas sur l’insecte. Choisissez la belle fleur, composez votre image dessus, réglez votre mise au point à l’avance. Et attendez que l’insecte vienne à vous. Il reviendra. Presque toujours.
• •
  Asseyez-vous ou agenouillez-vous. Un photographe debout qui bouge représente une menace. Un photographe assis, immobile, fait partie du décor au bout de quelques minutes. Les insectes l’ignorent, les oiseaux se réhabituent à sa présence.
• •
  Respectez la règle du vent. Si les fleurs bougent beaucoup, attendez. Un coup de vent passe, puis il y a toujours une accalmie de quelques secondes. C’est dans cette fenêtre qu’on déclenche. Pas avant, pas pendant la rafale.

Ce changement d’état d’esprit est peut-être la chose la plus importante de tout ce guide.

Le photographe macro qui rentre avec les meilleures images n’est pas celui qui a couru le plus. C’est celui qui a attendu le plus intelligemment.

En proxiphotographie, la patience n’est pas une vertu passive. C’est une technique à part entière. Elle se travaille, elle s’affine, et elle donne des résultats que aucun équipement ne peut remplacer.

Il faut savoir aussi que cette immobilité a un effet inattendu : elle transforme la sortie photo en véritable moment d’observation naturaliste. On commence à voir des choses qu’on ne remarque jamais en marchant. Une araignée qui tisse. Un coléoptère qui gravit une tige. Un vol de moucherons dans un rayon de lumière.

C’est ça, finalement, le cœur de la proxiphotographie : ralentir pour voir.

En résumé pour ce chapitre, les deux erreurs à ne plus commettre :

• •
  Projeter son ombre sur le sujet : repérez la position du soleil avant chaque approche, positionnez-vous toujours en arc de cercle depuis le côté éclairé
• •
  Courir après les sujets : asseyez-vous, préparez votre cadre sur la fleur, et attendez que la nature vienne à vous

Ces deux réflexes, une fois intégrés, vont littéralement changer votre façon de vivre une sortie photo.

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Une fois sur le terrain avec tout ça en tête, vous allez vraiment vivre vos sorties photo complètement différemment.

Moins de frustration. Plus de présence. Et des images qui racontent vraiment quelque chose.

Et il y a un dernier conseil que je n’ai pas encore mentionné, et il vaut son pesant d’or : sortez tôt le matin. Au lever du soleil, les insectes sont engourdis par la fraîcheur de la nuit. Ils bougent peu, ils restent posés longtemps. C’est donc la fenêtre idéale pour pratiquer la proxiphotographie sans courir après personne, et ça c’est vraiment quelque chose que je vous recommande très fortement d’essayer.

Et bien, maintenant je suis sincèrement curieux de savoir où vous en êtes avec votre matériel. N’hésitez vraiment pas à me dire en commentaire quel est l’objectif qui est monté sur votre appareil en ce moment même, et je vous dirai si vous pouvez déjà faire de la proxi avec !

Je vous souhaite de très belles photos et je vous dis à bientôt pour un nouvel article.

Adrien.