Astuces photos : 5 conseils simples pour progresser rapidement

Vous avez investi dans un très bel appareil reflex ou hybride, vous partez en balade avec l’envie de ramener de superbes images, et pourtant le résultat sur votre écran reste décevant. Les couleurs semblent parfois fades, le sujet manque de netteté, et l’image ne rend pas justice à ce que vous aviez sous les yeux au moment d’appuyer sur le déclencheur.

Rassurez-vous tout de suite, votre matériel fonctionne très bien. Il est parfaitement inutile d’acheter un nouvel objectif hors de prix pour corriger ces défauts. La réussite d’une prise de vue repose avant tout sur quelques gestes méthodiques pour obtenir des images nettes et lumineuses sans vous compliquer la vie.

Je vous partage aujourd’hui une sélection d’astuces photos concrètes pour améliorer ses photos sans toucher à des réglages trop savants. En appliquant simplement chaque bon conseil pour photo lors de votre prochaine sortie, vous allez rapidement retrouver le plaisir de photographier et voir la différence dès vos premières images.

On commence tout de suite par la cause numéro un des photos ratées : le flou de bougé. Vous avez sans doute déjà vécu cette scène agaçante. Vous marchez tranquillement en lisière de forêt, vous apercevez un chevreuil ou une mésange posée sur une branche, vous visez rapidement, vous déclenchez… et une fois rentré à la maison, en zoomant sur l’ordinateur, les yeux du sujet sont complètement baveux.

Dans neuf cas sur dix, le problème ne vient ni de votre boîtier, ni de votre autofocus. Le souci vient simplement de la façon dont vous tenez votre appareil. Avec le poids des zooms actuels, le moindre tremblement musculaire de vos bras se répercute directement sur le capteur. Heureusement, vous pouvez corriger ça immédiatement avec de simples astuces photos posturales.

Regardez comment la plupart des gens tiennent leur matériel sur le terrain. Très souvent, ils attrapent l’objectif par le dessus ou sur les côtés avec la main gauche, les coudes écartés vers l’extérieur comme des ailes de poulet. En faisant ça, vos bras soutiennent l’appareil à la seule force des épaules et des biceps. Au bout de dix secondes d’immobilité, vos muscles fatiguent, ils tremblent imperceptiblement, et votre photo est floue.

Il faut savoir que la stabilité dépend entièrement d’un principe mécanique très basique : créer un socle solide sous le matériel.

Pour obtenir une image parfaitement nette, la règle d’or consiste à placer votre paume gauche bien à plat sous l’objectif, les doigts repliés vers le haut pour manipuler la bague de zoom ou de mise au point. Dans cette position, vous collez vos deux coudes fermement contre votre cage thoracique ou vos côtes. Vous ne portez plus le boîtier avec la force de vos bras : vous le posez littéralement sur votre buste. Vos bras forment un trépied naturel, verrouillé et immobile.

J’utilise très souvent le Sigma 150-600mm Contemporary lors de mes sorties en sous-bois. C’est un objectif redoutable pour la faune, mais il pèse près de deux kilos. Si je le tenais par le côté, il me serait impossible d’avoir une image nette à main levée dès que la lumière baisse un peu en sous-bois. En calant ma main gauche sous le collier de pied et les coudes vissés contre mon ventre, je peux descendre à des vitesses d’obturation étonnamment basses sans créer le moindre flou.

Pensez également à votre respiration au moment fatidique. Ne bloquez pas vos poumons avec force, car cela contracte tout le haut de votre corps. Expirez plutôt doucement la moitié de votre air, bloquez calmement une seconde, puis pressez le déclencheur de manière progressive, sans donner de coup sec avec l’index.

Même avec une excellente posture, il arrive des moments où la lumière manque cruellement, notamment très tôt le matin ou sous un couvert végétal dense. Vos bras finissent par fatiguer, surtout si vous devez attendre plusieurs minutes que l’animal tourne la tête dans votre direction. Beaucoup de photographes pensent alors qu’il faut obligatoirement porter un trépied lourd et encombrant. En réalité, la nature autour de vous regorge d’appuis parfaits.

Chaque fois que vous préparez votre cadrage, observez votre environnement immédiat avant de lever l’appareil aux yeux :

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  Le tronc d’arbre protecteur : venez coller fermement votre épaule gauche ou votre flanc contre un tronc solide. En plaquant une partie de votre corps contre le bois, vous supprimez instantanément plus de la moitié des mouvements de balancier du buste.
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  Le rocher ou la barrière en bois : ne posez jamais votre objectif nu directement sur une pierre dure (vous risqueriez de rayer le fût). Posez plutôt votre sac à dos, votre coude ou une casquette sur le rocher, puis appuyez votre matériel dessus. Vous obtenez une rotule improvisée d’une stabilité remarquable.
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  La position à genoux ou assis au sol : c’est un excellent réflexe. En vous asseyant les jambes repliées, vous pouvez poser vos coudes directement sur vos genoux. Vous formez ainsi un véritable triangle indéboulonnable avec votre corps.

Voilà comment, en modifiant juste deux ou trois habitudes corporelles, vous allez sauver des images qui auraient fini directement à la corbeille. C’est simple, c’est gratuit, et ça fonctionne dès votre prochaine sortie.

Mais une fois que votre appareil est parfaitement stable, un autre piège guette vos prises de vue : une lumière trompeuse qui peut ruiner l’ambiance de n’importe quel paysage, sans que vous compreniez pourquoi sur le moment…

Cette lumière trompeuse, c’est tout simplement celle qu’on a l’habitude de croiser lors des promenades familiales du dimanche en pleine journée. On se dit souvent qu’une belle météo ensoleillée est parfaite pour sortir le boîtier. En réalité, c’est un piège classique dans lequel tombent presque tous les débutants. Vous pouvez avoir le matériel le plus performant du marché, si vous déclenchez au mauvais moment, vos photos sembleront toujours plates et sans relief. Il faut savoir que la réussite d’une prise de vue en extérieur dépend à 90% de la position du soleil dans le ciel. Pour améliorer ses photos de nature, comprendre ce paramètre change complètement la donne.

Quand le soleil se trouve au plus haut dans le ciel, entre 11 heures et 15 heures, la lumière tombe à la verticale. Et cette lumière directe est bien trop violente pour le capteur de votre boîtier.

Elle entraîne deux défauts majeurs : des ombres complètement noires et bouchées sous le sujet, et des zones blanches totalement brûlées là où le soleil tape directement.

Je me rappelle très bien d’une sortie en montagne au début de l’été. J’étais parti vers 13 heures avec mon boîtier Canon EOS R6 et mon zoom Canon RF 100-400mm f/5.6-8 IS USM (disponible chez IPLN, Camara, MN Photo ou Amazon), motivé pour photographier des marmottes sur un plateau d’altitude. Les animaux étaient bien là, à moins de vingt mètres. J’ai déclenché plusieurs dizaines de fois en pensant ramener de superbes clichés. Une fois rentré à la maison, devant l’écran d’ordinateur, c’était la douche froide : les yeux des marmottes étaient plongés dans un noir complet à cause de l’ombre portée de leurs arcades sourcilières, le pelage sur leur dos était délavé par les reflets blancs, et l’herbe autour avait une teinte criarde presque fluo. L’appareil n’avait aucun problème technique, c’était simplement la pire heure pour faire des photos.

En fait, à la mi-journée, l’angle de la lumière écrase tous les reliefs. Les volumes du paysage disparaissent, les textures fines des plumes ou du pelage s’effacent, et votre image perd tout son modelé. C’est pour cette raison exacte que l’on ressent cette déception d’avoir une image terne, alors qu’il faisait un grand soleil dehors. Pour obtenir une astuce belle photo efficace, la première règle est donc souvent de ranger son matériel à l’heure du déjeuner.

Pour obtenir ce rendu doux et chaleureux que l’on admire sur les belles photos animalières, le secret est très simple : déclenchez lorsque le soleil est rasant. C’est ce qu’on appelle les heures dorées, c’est-à-dire la première heure après le lever du jour et la dernière heure avant le coucher du soleil.

Durant ces courts créneaux, les rayons solaires traversent une couche d’atmosphère beaucoup plus épaisse avant de toucher le sol. Cette traversée filtre les rayons agressifs, adoucit les écarts de contraste et apporte cette dominante dorée si agréable. Plus intéressant encore : les rayons frappent votre sujet par le côté, horizontalement. Cela crée de longues ombres douces qui sculptent chaque détail du paysage, font ressortir les courbes d’une colline et mettent en valeur les textures de la nature.

Voici comment se décompose l’impact de la lumière selon l’heure de votre sortie :

Voilà pourquoi décaler vos horaires de sortie est la meilleure des astuces photos. Préférer se lever plus tôt pour profiter des premières lueurs ou ressortir en fin de journée permet de transformer l’allure de vos images sans changer le moindre réglage sur votre boîtier.

Si vous n’avez pas la possibilité de sortir à l’aube ou au crépuscule, il existe une parade très simple : privilégiez les journées couvertes. Un ciel voilé agit exactement comme un diffuseur géant de studio. Les nuages adoucissent les ombres et évitent les reflets agressifs, ce qui est idéal pour réussir de superbes gros plans de champignons ou de fleurs en sous-bois.

Maintenant que vous savez à quel moment déclencher pour profiter d’une belle lumière, il reste un deuxième pilier indispensable pour guider le regard de la personne qui regarde votre cliché. Car même avec la plus belle lumière du monde, un sujet mal positionné dans votre viseur donnera toujours une image maladroite…

Quand on débute, on a tous le même réflexe. On voit un bel oiseau posé sur une branche ou une fleur sauvage qui attire l’œil, on épaule son boîtier, on place le sujet pile au centre du viseur, et on appuie sur le bouton. En fait, c’est tout à fait naturel : le collimateur autofocus central est le plus simple à viser, donc on a tendance à tout aligner comme dans une cible de tir.

Le problème, c’est qu’en faisant ça, votre image paraît souvent figée, un peu plate, presque comme une photo d’identité. Pour sortir de ce rendu banal, il existe des astuces photos très faciles à mettre en place qui ne demandent aucun calcul savant. La plus efficace de toutes consiste simplement à décaler légèrement votre cadrage pour donner une vraie dynamique à vos scènes de nature.

Pour comprendre comment équilibrer votre composition sans vous perdre dans la théorie, il faut savoir que notre œil ne commence jamais par regarder le centre d’une image. Il a naturellement tendance à balayer la scène et à s’accrocher sur des zones décentrées.

C’est là qu’intervient la fameuse règle des tiers. Imaginez simplement que vous découpez votre viseur avec deux lignes horizontales et deux lignes verticales, un peu comme une grille de morpion. Vous obtenez ainsi neuf rectangles égaux et quatre points de croisement. Pour améliorer ses photos instantanément, la consigne est simple : placez votre élément principal (l’œil d’un animal, le cœur d’une marguerite, ou la ligne d’horizon) sur l’une de ces lignes ou sur l’un de ces points de croisement.

Vous n’avez même pas besoin d’imaginer ces lignes dans votre tête. Presque tous les boîtiers récents proposent d’afficher ce quadrillage directement dans le viseur ou sur l’écran arrière.

Quand je monte mon téléobjectif Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1L IS USM (disponible chez IPLN, Camara, MN Photo ou Amazon) sur mon boîtier, j’active systématiquement cet affichage de quadrillage 3×3 dans les menus d’assistance. Ça m’évite d’avoir à deviner où placer mon sujet sur le vif.

Si vous photographiez par exemple une grive posée sur une branche, au lieu de la bloquer en plein milieu, décalez votre cadrage pour placer son corps sur la ligne verticale de droite ou de gauche. D’un seul coup, la composition s’ouvre, on découvre son environnement, et la photo prend une tout autre dimension.

Une fois que vous avez pris l’habitude de décaler votre sujet, il y a une seconde erreur à éviter absolument. C’est ce que j’appelle le cadrage bloqué : placer le sujet sur un côté, mais en le faisant regarder vers le bord du cadre le plus proche.

Si vous cadrez un renard ou un passereau qui regarde vers la droite, mais que son museau se trouve à trois centimètres du bord droit de l’image, vous créez une sensation d’étouffement. Le regard du spectateur bute immédiatement contre le bord du cadre, et l’image devient inconfortable à lire.

L’astuce consiste donc toujours à laisser du vide devant la direction du regard ou du déplacement de l’animal. On appelle ça “donner de l’air” à la photo.

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  Si votre oiseau est tourné vers la gauche, placez-le sur le tiers droit de votre image. Tout l’espace vide se retrouve devant ses yeux, ce qui donne envie d’imaginer ce qu’il observe.
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  Si un chevreuil traverse une clairière en marchant vers la droite, positionnez-le sur le tiers gauche de votre cadre. Vous offrez ainsi de l’espace à son mouvement dans l’image au lieu de donner l’impression qu’il va sortir de la photo à la seconde suivante.
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  Pour un sujet statique comme une fleur ou un champignon, appliquez le même principe : donnez de l’espace du côté où la tige ou la corolle s’incline naturellement.

Voilà comment, avec ce simple conseil pour photo, vous transformez un banal cliché souvenir en une image de nature qui respire et qui raconte un début d’histoire.

Cependant, réussir son cadrage dans le viseur ne règle pas tout. Il y a un autre piège mécanique dans lequel tombent presque tous les photographes qui possèdent un zoom puissant, et qui aplatit complètement la perspective de leurs images sans qu’ils s’en rendent compte…

Ce piège, c’est ce que j’appelle le syndrome de la statue. Quand on a un zoom puissant entre les mains, le premier réflexe consiste à planter ses deux pieds dans l’herbe, à tourner la bague focale au maximum et à déclencher sans bouger d’un centimètre. En fait, on se repose totalement sur la mécanique de l’optique en se disant que zoomer revient exactement au même que d’avancer.

Pourtant, le zoom de votre appareil ne remplace absolument pas vos déplacements sur le terrain. Rester figé au même endroit produit presque toujours des images sans relief, aplaties par la distance, avec un angle de vue banal. Pour réussir à améliorer ses photos et donner de la force à une scène de nature, vos jambes restent votre outil le plus précieux.

Il faut bien comprendre une chose : tourner la bague de zoom ne change pas votre perspective. Cela ne fait que grossir une portion de la scène depuis l’endroit précis où vous vous tenez. Si vous restez debout sur un chemin à cinquante mètres d’un oiseau posé dans une mare, le zoom va simplement agrandir ce que vous voyez depuis le chemin, avec tous les obstacles et l’angle écrasant qui vont avec.

En vous déplaçant physiquement de quelques mètres sur le côté ou vers l’avant, vous changez complètement les relations entre votre sujet, le premier plan et l’arrière-plan. Vous trouvez une ouverture entre deux branches, vous éliminez un buisson disgracieux sur le côté, et vous donnez immédiatement de la profondeur à votre composition.

Quand je pars en billebaude avec mon téléobjectif Sony FE 200-600mm f/5.6-6.3 G OSS (retrouvez-le chez IPLN, Camara ou Amazon), je vois souvent des photographes bloqués à fond de zoom à 600 mm, essayant d’attraper un passereau minuscule à travers un fouillis de branches. En restant statique à longue distance, vous accumulez aussi les turbulences thermiques de l’air entre vous et l’animal, ce qui dégrade la netteté sans que l’autofocus y soit pour quoi que ce soit.

Plutôt que de chercher à grossir l’image à l’extrême en restant immobile, ce simple conseil pour photo fait toute la différence : observez le décor, avancez lentement en profitant du couvert des arbres pour réduire la distance, et cherchez le meilleur axe avant même de coller votre œil au viseur. C’est l’une des meilleures astuces photos pour retrouver des détails nets sur le plumage ou le pelage.

La deuxième erreur que l’on commet tous au début, c’est de photographier la nature depuis notre hauteur d’adulte, à environ 1 mètre 70 du sol.

Quand vous visez un canard sur un étang, un écureuil au pied d’un chêne ou une simple fleur sauvage en restant bien droit sur vos jambes, vous cadrez en plongée. Votre appareil pointe vers le bas. Le résultat est immédiat : votre sujet semble écrasé contre le sol, l’arrière-plan se résume à de la boue ou de l’herbe située à seulement trente centimètres derrière lui, et l’image perd toute émotion.

Pour obtenir un superbe effet photographie sans toucher à vos molettes de réglage, baissez-vous. Accroupissez-vous, asseyez-vous par terre, ou allongez-vous carrément sur le ventre dans l’herbe si le sol est sec.

En plaçant l’objectif à la hauteur des yeux de l’animal, deux transformations visuelles majeures s’opèrent instantanément :

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  Vous entrez directement dans le monde du sujet : le spectateur n’a plus l’impression de surplomber la scène de loin, il se retrouve face à face avec l’animal.
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  L’arrière-plan s’éloigne considérablement : au lieu d’avoir le sol juste derrière le sujet, vous faites basculer le fond vers la lisière du bois ou la rive d’en face, située à plusieurs dizaines de mètres. Le décor devient alors un fond complètement flou et doux, qui fait ressortir le sujet de façon spectaculaire.

Prendre l’habitude de se salir un peu les genoux ou d’adopter cette posture basse transforme n’importe quel cliché ordinaire en une véritable image naturaliste.

Mais se placer au ras du sol ne fait pas tout si le décor immédiat autour de votre sujet est encombré de branches mortes ou d’éléments parasites qui attirent l’œil au mauvais endroit…

C’est une mésaventure qui arrive à tout le monde sur le terrain. Vous repérez un superbe sujet, vous soignez votre approche, vous vous baissez pour être à sa hauteur, et vous déclenchez avec la certitude d’avoir réussi votre prise de vue. Puis, une fois la photo affichée en grand sur l’écran d’ordinateur, vous vous rendez compte qu’un détail gâche tout : une tige beige traverse le corps de l’animal, ou une vilaine branche morte semble lui pousser directement sur le crâne.

En fait, quand on est sur le terrain, notre cerveau a naturellement tendance à faire abstraction de ce qui entoure le sujet pour se focaliser uniquement sur l’animal ou la fleur. L’appareil photo, lui, enregistre tout sans faire de tri. Pour obtenir des images épurées et percutantes, il existe pourtant des astuces photos très simples qui permettent de détacher nettement votre sujet de son environnement immédiat.

La première habitude à prendre avant d’appuyer sur le déclencheur, c’est d’obliger vos yeux à faire le tour du cadre. Ne regardez pas seulement l’animal : balayez du regard ce qui se trouve juste derrière lui et sur les bords de votre viseur.

Un arrière-plan trop chargé perturbe immédiatement la lecture de l’image. Des branchages entremêlés, un tronc d’arbre sombre pile dans l’axe de la tête ou un reflet blanc très lumineux dans le feuillage vont inévitablement attirer l’œil du spectateur au détriment de votre sujet principal.

Il suffit souvent d’un tout petit ajustement pour régler le problème. Au lieu de rester figé sur votre position, décalez-vous simplement d’un pas vers la droite ou vers la gauche, ou levez-vous de dix centimètres. En modifiant très légèrement cet alignement, vous faites glisser cet élément gênant hors de la trajectoire, et vous trouvez une trouée de verdure beaucoup plus uniforme.

La fois où je me suis retrouvé face à un brocard posté en lisière d’un champ d’orge au crépuscule, j’avais mon Canon RF 70-200mm f/2.8L IS USM (disponible chez IPLN, Camara, MN Photo ou Amazon) vissé sur le boîtier. Dans mon premier cadrage, un piquet de clôture grisâtre se trouvait exactement derrière son cou. L’animal ne bougeait pas, mais le cliché était gâché d’avance par ce poteau en bois. Je n’ai pas cherché à faire de grands mouvements pour ne pas l’alerter : j’ai simplement glissé mon genou gauche d’un demi-mètre sur le côté en restant accroupi. Ce simple décalage a immédiatement placé la silhouette du chevreuil sur un fond de feuillage sombre et homogène, transformant complètement le rendu final.

L’autre moyen très efficace pour isoler complètement votre sujet consiste à créer ce fameux flou d’arrière-plan crémeux, que l’on appelle le bokeh. Beaucoup de débutants pensent que cet effet demande des calculs optiques complexes ou des objectifs inaccessibles. En réalité, tout repose sur un réglage unique : l’ouverture du diaphragme.

Pour faire simple, le diaphragme fonctionne exactement comme la pupille de notre œil. C’est un mécanisme composé de petites lamelles qui s’ouvrent plus ou moins grand pour laisser entrer la lumière dans l’objectif. Ce réglage est indiqué par la lettre f suivie d’un chiffre (par exemple f/2.8, f/4, f/8 ou f/16).

Il faut savoir qu’il y a une règle mécanique inversée à retenir, et c’est souvent elle qui embrouille les esprits au départ : plus le chiffre après le f est petit, plus le diaphragme est grand ouvert. Et plus votre diaphragme est ouvert, plus la zone de netteté devient courte, ce qui permet de noyer l’arrière-plan dans un flou très doux.

Pour appliquer ce conseil pour photo, quittez le mode tout automatique de votre boîtier et passez sur le mode priorité à l’ouverture (noté A ou Av sur votre molette). Dans ce mode, vous choisissez vous-même l’ouverture, et l’appareil calcule automatiquement la vitesse d’obturation adaptée pour que l’image soit bien exposée :

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  Réglez votre molette sur la valeur f la plus petite possible permise par votre objectif (par exemple f/2.8, f/4 ou f/5.6 selon votre matériel).
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  Faites la mise au point avec une grande précision sur l’œil de l’animal ou sur le cœur de la plante.
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  Veillez à ce que l’arrière-plan soit situé le plus loin possible derrière votre sujet : plus le décor est distant, plus le flou sera prononcé.

En combinant une grande ouverture à un arrière-plan débarrassé de branches parasites, vous obtenez cet effet photographie propret et doux qui donne un relief immédiat à vos images, sans avoir besoin de passer des heures à retoucher vos fichiers sur un ordinateur.

Voilà comment quelques réflexes de bon sens permettent de guider naturellement le regard là où vous le souhaitez. Pourtant, même avec un sujet net et bien isolé sur un fond soyeux, il reste un écueil redoutable sur lequel butent souvent les photographes de nature au moment d’appuyer sur le bouton…

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Une fois sur le terrain, ne cherchez pas à appliquer toutes ces astuces photos d’un seul coup. C’est le meilleur moyen de s’emmêler les pinceaux avec les réglages et de perdre le plaisir de la promenade.

Mon conseil pour votre prochaine sortie : choisissez un seul réflexe. Décidez par exemple que vous allez uniquement faire attention à la hauteur de votre boîtier en vous accroupissant systématiquement, ou bien partez simplement chercher une lumière rasante en fin de journée pour améliorer ses photos sans stress. En intégrant une habitude à la fois, les bons gestes finissent par devenir des automatismes, sans que vous ayez besoin d’y réfléchir pendant dix minutes avant de déclencher.

La pratique photo doit rester un jeu simple. Prenez le temps d’apprivoiser votre matériel à votre rythme, sans culpabiliser : personne ne maîtrise toutes les options d’un boîtier moderne du jour au lendemain.

Je suis d’ailleurs sincèrement curieux d’avoir votre retour d’expérience et d’échanger avec vous juste en dessous.

Dites-moi en commentaire : quelle est la fonction sur votre appareil photo qui vous fait le plus ‘peur’ ou que vous n’osez jamais toucher ?

Je vous souhaite de très belles photos et je vous dis à bientôt pour un nouvel article.

Adrien.

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Qui est l'auteur

Adrien Coquelle

Photographe animalier professionnel

Photographe animalier professionnel depuis 2016, je parcours la Savoie à la recherche d'ambiances particulières, pour immortaliser les animaux emblématiques des Alpes.

Je forme également tous les mois de nombreux photographes voulant progresser rapidement en photo animalière et de nature grâce à mes stages et formations.

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