Le focus stacking : comment avoir des photos 100% nettes

Le focus stacking, c’est souvent la technique qu’on regarde de loin en se disant que c’est réservé aux experts en informatique ou aux pros équipés comme des studios.

Pourtant, la frustration est bien réelle : on rentre du terrain avec de belles photos de champignons ou de paysages, et systématiquement, une partie de l’image est floue. L’insecte est net, mais ses ailes ne le sont pas. Le rocher au premier plan est flou, ou c’est la montagne au fond qui l’est.

Cet article est là pour changer ça, simplement et sans jargon.

Voici donc ce que vous allez apprendre pas à pas : pourquoi votre appareil ne peut pas tout rendre net en une seule photo, et comment le focus stacking résout ce problème. Quel matériel utiliser sans investir une fortune. Comment réaliser votre série de photos sur le terrain, étape par étape. Et enfin quel logiciel choisir pour assembler vos images tranquillement à la maison.

Et la bonne nouvelle, c’est que la vraie difficulté du focus stacking — le fameux obstacle que tout le monde redoute — ne vient en fait pas du logiciel. Elle se passe bien avant, sur le terrain.

Votre œil est une machine extraordinaire.

En ce moment même, si vous regardez cette page, votre cerveau jongle en permanence entre le texte au premier plan et tout ce qui se passe autour, en arrière-plan. Vous voyez tout net, presque simultanément, sans même vous en rendre compte.

Votre appareil photo, lui, ne peut pas faire ça.

Il doit choisir. À chaque déclenchement, il choisit une zone précise sur laquelle faire la mise au point. Tout ce qui se trouve devant ou derrière cette zone devient progressivement flou. C’est ce qu’on appelle la profondeur de champ : la tranche de l’image qui apparaît nette. Si vous souhaitez mieux comprendre comment fonctionne la profondeur de champ, nous y avons consacré un guide complet.

En plein air, dans des conditions normales, cette contrainte reste gérable. Mais dès que vous photographiez des sujets très proches, ou des scènes avec un premier plan et un arrière-plan très éloignés l’un de l’autre, le problème devient vite un casse-tête.

C’est exactement là qu’intervient le focus stacking.

Le principe est simple : au lieu de chercher désespérément un réglage magique qui rendrait tout net en une seule photo, vous prenez plusieurs photos en décalant légèrement la zone nette à chaque prise. Puis un logiciel assemble le tout en une seule image où tout est parfaitement net, du premier au dernier plan.

Voilà. C’est tout.

La technique en elle-même n’a rien de sorcier. Et pour bien comprendre pourquoi elle est aussi utile, il faut regarder les deux situations où elle fait vraiment la différence.

En macrophotographie, les distances sont extrêmes. Vous êtes à quelques centimètres de votre sujet, parfois moins. Et à ces distances-là, quelque chose de troublant se produit : même en fermant au maximum le diaphragme de votre objectif, la profondeur de champ reste ridiculement faible.

Il faut savoir que fermer son diaphragme (passer de f/4 à f/16, par exemple) augmente effectivement la zone nette. C’est un réflexe naturel que beaucoup adoptent. Mais en macro, même à f/16, cette zone nette ne représente que quelques millimètres dans le meilleur des cas.

Concrètement : vous photographiez une abeille posée sur une fleur.

Vous faites la mise au point sur ses yeux. Parfaits. Mais ses ailes, ses pattes, son abdomen sont déjà dans une autre zone que votre appareil ne peut pas rendre nette en même temps. Et si vous avancez encore pour photographier le cœur d’une fleur ou le détail d’une mousse, la situation est encore pire.

J’ai vécu ça des dizaines de fois au bord des étangs, allongé dans l’herbe humide du matin, à essayer de rendre net l’ensemble d’une libellule posée sur un jonc. Peu importe le réglage choisi, une partie restait toujours floue. Jusqu’à ce que je comprenne que ce n’était pas un problème de réglage, mais bien un problème physique que seul l’empilement d’images pouvait résoudre. Si vous débutez en photographie de très près, les conseils pour améliorer vos macrophotographies vous seront très utiles avant de vous lancer.

Le focus stacking en macro permet donc de superposer plusieurs images, chacune nette sur une tranche différente du sujet, pour obtenir au final un insecte ou une fleur entièrement nets de bout en bout. C’est une vraie révolution pour qui pratique la macrophotographie de nature.

Le paysage, c’est l’autre terrain de jeu idéal pour le focus stacking.

Imaginez la scène : vous êtes en montagne à l’aube. Devant vous, un beau rocher couvert de lichen à 50 centimètres de votre objectif. Et au fond, une chaîne de montagnes enneigées à plusieurs kilomètres. Vous voulez les deux nets sur la même image.

Problème : si vous faites la mise au point sur le rocher, la montagne est floue. Si vous faites la mise au point sur la montagne, le rocher devient flou. Et même en fermant fortement le diaphragme, les lois de l’optique vous rattrapent : il est physiquement impossible d’avoir ces deux plans parfaitement nets en une seule prise de vue dans certaines configurations.

Certains connaissent la technique du “point hyperfocal”, qui consiste à trouver la distance de mise au point qui maximise la zone nette. C’est utile, et vous pouvez maîtriser la distance hyperfocale pour tirer le meilleur parti de vos paysages. Mais ça reste un compromis : les deux plans seront “acceptablement nets”, rarement parfaitement nets.

Le focus stacking paysage, lui, ne fait aucun compromis.

Vous prenez deux, trois ou quatre photos en déplaçant simplement la mise au point entre le rocher au premier plan et la montagne au fond. Puis vous les assemblez. Résultat : une image où le lichen du rocher est aussi net que les crêtes enneigées à l’horizon.

• •
  En macrophotographie : la technique compense la profondeur de champ ultra-réduite liée à la proximité du sujet
• •
  En paysage : elle réconcilie deux plans séparés par une distance que l’optique seule ne peut pas gérer

Dans les deux cas, le principe est identique. Seule la façon de décaler la mise au point change légèrement selon la situation et le matériel dont vous disposez.

Et justement, ce matériel, il n’a pas besoin d’être sophistiqué ni hors de prix. Mais il y a quelques règles à connaître absolument avant de se lancer sur le terrain, sans quoi toute votre série de photos sera inutilisable.

La bonne nouvelle, c’est qu’on n’a pas besoin de s’équiper comme un studio professionnel pour faire du focus stacking.

En fait, vous avez probablement déjà l’essentiel chez vous.

Ce qui compte vraiment, ce n’est pas la valeur du matériel, c’est de comprendre pourquoi certains éléments sont non négociables. Parce qu’en stacking photo, une toute petite erreur de stabilité sur le terrain peut rendre inutilisable l’intégralité d’une série de dix ou vingt images. Autant le savoir avant de partir.

Voici donc ce dont vous avez réellement besoin, sans superflu.

Le trépied, c’est l’élément que beaucoup négligent. Et c’est une erreur qui coûte cher.

Je vais être direct : sans trépied, le focus stacking est impossible. Pas difficile. Impossible.

Voilà pourquoi. Entre chaque photo de votre série, vous décalez légèrement la mise au point. L’appareil reste fixé, le cadrage ne doit pas bouger d’un seul millimètre. Si l’appareil se déplace, même imperceptiblement, les images ne s’aligneront pas lors de l’assemblage. Le logiciel ne pourra pas compenser un décalage de cadrage, surtout en macro où le moindre millimètre représente une fraction significative du sujet.

En macrophotographie, c’est encore plus critique. À quelques centimètres du sujet, un déplacement de l’appareil de deux millimètres équivaut à un changement de cadrage énorme à cette échelle. Vos images seront décalées, et le logiciel d’assemblage aura beau être excellent, il ne pourra pas faire de miracle.

Concrètement, voici ce qu’il faut retenir sur le matériel de base :

• •
  Le trépied : choisissez-le lourd et stable, avec des pieds en carbone ou en aluminium épais. Évitez les modèles ultra-légers vendus pour les voyages. Si vous hésitez encore sur quel modèle choisir, nos critères pour bien choisir votre trépied photo vous aideront à y voir plus clair. Une belle rigidité, c’est la base.
• •
  La rotule : elle doit être bien serrée et ne pas “bouger sous le poids” une fois verrouillée. Les rotules à friction légère sont à éviter.
• •
  L’appareil photo : un reflex ou un hybride, peu importe la marque. Ce qui compte, c’est de pouvoir contrôler manuellement la mise au point. Les bridges ou les appareils compacts ne permettent généralement pas ce niveau de précision et de contrôle, ce qui les rend inadaptés à cette technique.

Un mot aussi sur la bonnette de pare-soleil. Pensez à la mettre. Les vibrations du vent qui frappe directement la surface de l’objectif peuvent suffire à flou une image en longue exposition.

Voilà une erreur que j’ai faite moi-même les premières fois, et que je vois régulièrement chez des photographes pourtant expérimentés.

On installe soigneusement le trépied. On règle la mise au point. Et puis on appuie sur le déclencheur avec le doigt.

Ce geste suffit à tout gâcher.

Appuyer sur le bouton de déclenchement fait vibrer l’appareil. Ce n’est pas une question de force : même une pression légère transmet une micro-vibration au boîtier, qui se propage jusqu’au capteur. Sur une photo isolée, ça passe souvent inaperçu. En focus stacking, où vous avez besoin que chaque image soit parfaitement identique dans son cadrage, cette vibration peut décaler imperceptiblement le cadrage entre deux prises. Et c’est suffisant pour compromettre l’assemblage.

La solution est simple et peu coûteuse :

• •
  Le retardateur intégré à l’appareil : réglez-le sur 2 secondes. Vous appuyez, vous lâchez l’appareil, et il attend 2 secondes avant de déclencher. C’est gratuit, c’est déjà dans votre appareil, et ça change tout.
• •
  La télécommande filaire ou sans fil : c’est le confort en plus. Vous déclenchez à distance sans toucher l’appareil du tout. Pour une vingtaine d’euros, c’est un investissement qui vaut largement le coup si vous pratiquez régulièrement.

Il faut aussi savoir qu’on peut activer le verrouillage du miroir sur les reflex (la fonction s’appelle MLU pour Mirror Lock-Up). Sur un reflex, quand le miroir se relève pour laisser passer la lumière vers le capteur, il provoque une micro-vibration. En activant ce verrouillage, le miroir se lève sur un premier appui, puis le déclenchement réel se fait sur un second appui, une fois les vibrations dissipées. Les appareils hybrides n’ont pas ce problème puisqu’ils n’ont pas de miroir. Pour aller plus loin sur la maîtrise de votre boîtier au quotidien, vous pouvez aussi explorer les modes de prise de vue adaptés à la photo de nature.

En résumé, voici le kit minimum pour bien démarrer le focus stacking :

• •
  Un reflex ou un hybride, peu importe la marque
• •
  Un trépied robuste et stable
• •
  Un retardateur 2 secondes (déjà intégré) ou une télécommande filaire
• •
  Le verrouillage du miroir activé si vous utilisez un reflex

C’est vraiment tout. Pas besoin d’une tête macro motorisée à plusieurs centaines d’euros pour commencer. Ces accessoires existent, ils sont utiles pour aller plus loin, mais ils ne sont absolument pas indispensables pour réaliser vos premières images en stack de qualité.

Maintenant que le matériel est prêt et installé, reste la question la plus importante : une fois sur le terrain, face à votre sujet, comment procédez-vous concrètement pour réaliser la série de photos qui va tout changer ?

Voilà donc le moment qu’on attendait.

Le trépied est installé, l’appareil est verrouillé dessus, la télécommande est dans la poche. Votre sujet est devant vous. Et maintenant, concrètement, comment on fait ?

Il faut savoir qu’il existe deux façons de réaliser une série en focus stacking sur le terrain. La première est manuelle, accessible à tous. La seconde est automatique, réservée aux appareils récents qui intègrent cette fonction directement dans leurs menus. On va voir les deux, dans l’ordre.

C’est la méthode universelle. Elle fonctionne avec n’importe quel reflex ou hybride, quel que soit l’âge de votre matériel.

Le principe est simple : vous allez parcourir toute la profondeur de votre sujet en décalant légèrement la mise au point à chaque prise, de la partie la plus proche vers la partie la plus lointaine.

Voici comment procéder, étape par étape :

• •
  Passez en mise au point manuelle sur votre objectif. Le petit interrupteur “MF/AF” sur le côté. C’est indispensable pour contrôler précisément chaque décalage.
• •
  Commencez par la partie la plus proche de votre sujet. Faites la mise au point sur l’élément le plus en avant dans le cadre. Pour un insecte, ce sera souvent l’extrémité des antennes ou le bout des pattes avant.
• •
  Déclenchez votre première photo avec le retardateur ou la télécommande. Ne touchez pas à l’appareil.
• •
  Tournez très légèrement la bague de mise au point vers l’infini pour décaler la zone nette vers l’arrière. Très légèrement : quelques millimètres de rotation suffisent en macro, un peu plus en paysage.
• •
  Déclenchez à nouveau. Puis répétez l’opération jusqu’à ce que vous ayez couvert toute la profondeur du sujet, de l’avant vers l’arrière.

En macro sur un petit insecte, comptez en général entre 5 et 15 photos selon la profondeur du sujet et le diaphragme utilisé.

En paysage, 3 à 5 photos suffisent souvent : une sur le premier plan, une sur un plan intermédiaire si nécessaire, et une sur l’arrière-plan lointain.

Il faut savoir que les zones nettes de chaque photo doivent légèrement se chevaucher. Si vous tournez la bague trop vite et sautez une tranche, le logiciel aura un “trou” dans la netteté qu’il ne pourra pas combler correctement. Mieux vaut faire trop de photos que pas assez.

Un petit conseil de terrain que j’applique systématiquement : j’utilise la loupe numérique de l’écran arrière de l’appareil pour vérifier en direct quelle zone est nette sur chaque image avant de passer à la suivante. Ça prend dix secondes et ça évite les mauvaises surprises à la maison. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans l’analyse de votre mise au point, le plugin Show Focus Points pour Lightroom est un outil très utile pour comprendre où votre appareil a réellement fait la mise au point.

Certains appareils récents, notamment chez Nikon, Sony, Canon ou Olympus, intègrent une fonction qu’on appelle le focus stacking automatique ou “focus bracketing”.

Le principe est identique à la méthode manuelle. La différence, c’est que c’est l’appareil lui-même qui s’occupe de décaler la mise au point entre chaque photo, automatiquement, à une vitesse que la main humaine ne peut pas atteindre.

Vous paramétrez simplement dans le menu :

• •
  Le nombre de photos à prendre dans la série (souvent de 3 à 99 selon les modèles)
• •
  Le pas de décalage, c’est-à-dire l’amplitude du saut de mise au point entre chaque image (un chiffre de 1 à 10 en général, 1 étant le plus fin)

Vous déclenchez une seule fois. L’appareil enchaîne toute la série tout seul. C’est très confortable.

Mais attention : l’appareil ne fait que la prise de vue. Il ne fusionne pas les images. Cette fonction s’appelle parfois “focus stacking” dans les menus de certains modèles Olympus ou OM System, mais pour la grande majorité des appareils du marché, l’assemblage final reste à faire sur ordinateur. C’est une nuance importante à ne pas confondre.

En pratique, pour les réglages de départ, je recommande de commencer avec un pas de décalage fin (1 ou 2) et de prévoir une vingtaine de photos en macro. Vous affinerez avec l’expérience selon votre objectif et vos sujets habituels.

C’est là que l’expérience du terrain fait vraiment la différence.

On peut maîtriser parfaitement la technique, avoir le bon matériel, et rentrer quand même à la maison avec une série inutilisable. Parce qu’on n’a pas anticipé ce que la nature allait faire pendant les quelques secondes de la prise de vue.

Le vent, c’est l’ennemi numéro un.

Je me souviens d’une matinée dans les Vosges, allongé dans une prairie à photographier une argiope fasciée, cette magnifique araignée rayée noire et jaune. Trépied en place, télécommande en main, série lancée. Résultat : toutes les images décalées, la végétation autour avait bougé entre chaque prise à cause d’une légère brise que je n’avais même pas perçue.

En focus stacking, le logiciel d’assemblage compare les zones nettes de chaque image. Si un élément du cadre a bougé entre deux photos, qu’il s’agisse d’une feuille, d’une herbe, d’une pétale de fleur, il apparaîtra dédoublé ou créera des artefacts visuels sur l’image finale. C’est souvent difficile à corriger, parfois impossible.

Voici les réflexes à adopter :

• •
  Attendez une accalmie complète avant de lancer votre série. Même 5 secondes de vent entre deux photos peuvent ruiner tout le travail.
• •
  Choisissez vos créneaux horaires avec soin. Les petits matins calmes, juste après l’aube, sont souvent les moments où le vent est le plus faible. C’est aussi le meilleur moment pour trouver les insectes encore engourdis par la fraîcheur de la nuit, donc immobiles.
• •
  Utilisez un réflecteur ou votre veste comme brise-vent pour protéger votre sujet si une légère brise persiste. Ça paraît artisanal, ça fonctionne très bien.
• •
  En mode automatique sur un appareil récent : réglez l’intervalle entre les prises au minimum. Moins il y a de temps entre chaque photo, moins le vent a de chances de s’inviter.

Les insectes qui bougent, c’est le deuxième piège.

En macro, vous photographiez souvent des sujets vivants. Une mouche qui nettoie ses pattes, une coccinelle qui se prépare à s’envoler, une abeille qui cherche du nectar. Ces mouvements, même minimes, entre deux photos d’une série rendent l’assemblage très difficile.

C’est pour ça que le créneau du matin froid est si précieux. Un papillon ou une libellule posée au lever du soleil, encore engourdie par la nuit, restera immobile pendant une à deux minutes parfois. C’est largement suffisant pour réaliser une belle série.

En résumé, les trois situations à éviter absolument :

• •
  Photographier en plein vent sans aucune protection du sujet
• •
  Travailler sur un insecte actif en plein milieu de journée sous forte chaleur
• •
  Lancer une série trop longue (plus de 30 photos) sans s’assurer que les conditions sont parfaitement stables du début à la fin

Ces erreurs-là, je les ai toutes faites. Et maintenant que vous en avez connaissance, vous pouvez les éviter dès votre première sortie.

Vous rentrez donc à la maison avec une belle série d’images bien nettes chacune sur leur tranche. Le plus dur est fait. Mais reste une question que beaucoup redoutent autant que la prise de vue elle-même : quel logiciel utiliser pour assembler tout ça, et comment ne pas se perdre dans des menus compliqués ?

La bonne nouvelle, c’est que cette partie est probablement la plus simple de toute la démarche.

Le vrai travail, vous l’avez fait sur le terrain. Les images sont bonnes, la série est complète. Il ne reste plus qu’à demander à un logiciel de les assembler. Et dans l’immense majorité des cas, il le fait seul, en quelques clics.

Il faut savoir qu’il existe deux grandes familles de solutions. D’un côté, les logiciels que vous possédez peut-être déjà comme Photoshop, qui intègrent une fonction d’assemblage suffisante pour débuter. De l’autre, des focus stackers dédiés, conçus uniquement pour cette tâche, qui simplifient encore davantage l’opération.

On va voir les deux, sans rentrer dans des menus interminables.

Si vous utilisez déjà Photoshop dans votre flux de travail, vous avez de la chance : la fonction est déjà là, intégrée, et elle fait du très bon travail pour une grande majorité de séries.

Le focus stacking dans Photoshop repose sur deux fonctions que le logiciel enchaîne l’une après l’autre.

D’abord, il aligne vos images. Même si votre trépied était parfaitement stable, des micro-décalages minimes peuvent exister entre les photos. Photoshop les corrige automatiquement.

Ensuite, il fusionne les images en analysant chaque zone de chaque photo et en conservant uniquement les parties les plus nettes. C’est lui qui fait le tri, tout seul.

Voici comment procéder concrètement, étape par étape :

• •
  Ouvrez toutes vos images en calques dans Photoshop. Pour ça, allez dans Fichier > Scripts > Chargement des fichiers dans une pile. Sélectionnez toutes vos photos de la série. Cochez la case “Tentative d’alignement automatique des calques sources” pour gagner du temps.
• •
  Sélectionnez tous les calques dans le panneau Calques (Ctrl+A sur PC, Cmd+A sur Mac).
• •
  Lancez l’alignement : Edition > Alignement automatique des calques. Choisissez l’option “Auto” et validez. Photoshop compare les images entre elles et les recale si besoin.
• •
  Lancez la fusion : Edition > Fusion automatique des calques. Cochez “Images empilées” et laissez l’option “Tons et couleurs continus” activée. Validez.
• •
  Patientez quelques secondes à quelques minutes selon la puissance de votre ordinateur et le nombre d’images. Puis aplatissez l’image finale (Calque > Aplatir l’image) et enregistrez.

En fait, c’est aussi simple que ça.

Le résultat est souvent très propre sur des séries bien réalisées. Photoshop gère particulièrement bien les séries courtes (3 à 10 images) avec peu ou pas de mouvement entre les prises.

Il faut savoir que le focus stacking dans Photoshop peut montrer ses limites sur des séries très longues (20 images ou plus en macro fine) ou quand il y a eu un peu de mouvement dans le cadre. Dans ces cas-là, vous pourrez observer de petits artefacts sur les bords de certains éléments, qu’il faudra retoucher à la main. C’est rare sur de bonnes conditions de prise de vue, mais ça arrive.

Une précision utile aussi pour ceux qui utilisent Lightroom au quotidien : le focus stacking dans Lightroom n’existe pas en tant que tel.

Lightroom est un logiciel de gestion et de développement de photos. Il ne fait pas d’assemblage de calques. En revanche, vous pouvez parfaitement préparer et développer vos images dans Lightroom, puis les exporter vers Photoshop pour réaliser l’assemblage, et enfin revenir dans Lightroom pour la retouche finale. C’est d’ailleurs le flux de travail que j’utilise personnellement.

Vous n’avez pas Photoshop, ou vous trouvez qu’il est trop lourd à utiliser juste pour assembler quelques photos ?

Il existe des logiciels conçus spécifiquement pour le focus stacking, et uniquement pour ça. Pas de menus complexes, pas de dizaines de fonctions dont vous n’aurez jamais besoin. Vous chargez vos images, vous cliquez sur un bouton, le logiciel s’occupe du reste.

Voici les trois options les plus connues et les plus accessibles :

• •
  Helicon Focus : c’est la référence dans le domaine. Très utilisé par les photographes de macro et de nature. Il propose trois algorithmes d’assemblage différents selon la complexité de vos séries. L’interface est claire, le résultat est excellent, y compris sur des séries longues avec beaucoup d’images. Il existe en version d’essai gratuite, puis en abonnement mensuel ou annuel très raisonnable.
• •
  Zerene Stacker : l’autre grand nom du focus stacker dédié. Très apprécié des photographes de macro scientifique pour sa précision sur des sujets complexes (insectes avec pattes et antennes qui se croisent, par exemple). L’interface est un peu moins intuitive qu’Helicon Focus, mais les résultats sont remarquables. Également disponible en version d’essai.
• •
  CombineZP : une solution entièrement gratuite, moins connue mais fonctionnelle. Idéale pour tester la technique sans dépenser un centime. L’interface est plus ancienne et moins soignée, mais elle fait le travail correctement pour des séries simples.

Dans tous ces logiciels, le fonctionnement de base est identique et tient en trois étapes :

• •
  Vous chargez vos images (glisser-déposer ou via un menu d’importation)
• •
  Vous lancez l’assemblage en cliquant sur un bouton principal
• •
  Vous enregistrez l’image finale une fois que le traitement est terminé

Voilà. Pas de réglages obscurs à maîtriser pour commencer. Les paramètres avancés existent pour ceux qui veulent aller plus loin, mais ils ne sont absolument pas nécessaires pour obtenir de très bons résultats dès les premières utilisations.

Si vous débutez et que vous ne savez pas lequel choisir, voici comment je le vois :

• •
  Vous avez déjà Photoshop : utilisez-le. Il fait très bien le travail pour débuter sans aucun coût supplémentaire.
• •
  Vous n’avez pas Photoshop et vous voulez tester gratuitement : commencez avec CombineZP pour vérifier que la technique vous convient.
• •
  Vous êtes convaincu et vous voulez le meilleur résultat possible : Helicon Focus est le choix le plus confortable et le plus abouti pour la photographie de macro.

Votre image assemblée est là, nette de bout en bout. C’est satisfaisant. Mais il reste une chose que beaucoup oublient complètement à ce stade, et qui peut faire la différence entre une photo correcte et une photo vraiment impressionnante.

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Une fois l’image assemblée devant vous sur l’écran, prenez le temps de zoomer à 100% sur les bords et les zones de transition. C’est là que se cachent les petits artefacts que le logiciel n’a pas su gérer parfaitement : une herbe dédoublée, un contour légèrement fantôme. Un coup de tampon de duplication dans Photoshop, deux minutes de travail, et votre image est irréprochable.

Et bien voilà, c’est ce que je voulais vous partager dans cet article : le fameux focus stacking, ce n’est pas une affaire de spécialistes. C’est en effet une technique que vous pouvez pratiquer dès votre prochaine sortie, avec le matériel que vous avez déjà.

Ce que vous apprendrez vraiment, c’est sur le terrain, face à la lumière du matin et au silence d’une prairie. Car chaque série vous apprendra quelque chose de nouveau sur votre façon de voir et de cadrer.

Je suis sincèrement curieux de connaître votre avis sur la question, donc n’hésitez vraiment pas à me dire en commentaire : pour vous, le focus stacking est-il une évolution indispensable de la photo numérique, ou vous considérez que c’est une forme de triche par rapport à la prise de vue traditionnelle ? Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, et chaque avis m’intéresse vraiment.

Je vous souhaite de très belles photos et je vous dis à bientôt pour un nouvel article.

Adrien.

Questions fréquentes sur le focus stacking

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Qui est l'auteur

Adrien Coquelle

Photographe animalier professionnel

Photographe animalier professionnel depuis 2016, je parcours la Savoie à la recherche d'ambiances particulières, pour immortaliser les animaux emblématiques des Alpes.

Je forme également tous les mois de nombreux photographes voulant progresser rapidement en photo animalière et de nature grâce à mes stages et formations.

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