Le bokeh photo : le secret des flous artistiques

Le bokeh, ce fameux mot qui revient partout sur les forums photo, dans les descriptions d’objectifs, dans les commentaires sous les belles images de nature…

Et pourtant, il reste souvent flou dans les esprits. Pas le fond de la photo — ça, c’est justement ce que vous n’arrivez pas encore à obtenir — mais le concept lui-même.

Vous avez déjà admiré ces photos où un rouge-gorge se détache sur un arrière-plan doux, presque velouté, comme sorti d’un beau livre de nature. Et vous vous êtes dit que c’était réservé aux pros, aux équipements hors de prix, ou à des réglages trop compliqués pour vous.

Et bien cet article va changer votre regard sur tout ça.

Vous allez comprendre ce qu’est vraiment la photographie bokeh, quel matériel choisir sans vous ruiner, et surtout appliquer une recette concrète en 3 étapes directement sur le terrain.

Vous allez donc aussi savoir comment obtenir ces fameux ronds lumineux si esthétiques, et éviter les 3 erreurs que font presque tous les débutants au moment de déclencher.

Il y a pourtant un détail que personne ne vous dit jamais sur le terrain, et c’est souvent lui qui fait toute la différence.

Le mot bokeh vient du japonais “boke” (暈け), qui signifie littéralement “flou” ou “brume”.

Les fabricants d’objectifs japonais, Sony, Canon, Nikon, ont popularisé ce terme dans le monde entier à partir des années 90. Et aujourd’hui, il s’est imposé dans le vocabulaire de tous les photographes, du débutant au professionnel.

Mais voilà ce que j’observe très régulièrement quand j’accompagne des passionnés sur le terrain : beaucoup de gens utilisent ce mot sans vraiment savoir ce qu’il désigne précisément.

Alors mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes.

Le bokeh, ce n’est pas une photo floue.

C’est même tout le contraire.

La bokeh définition exacte, c’est ceci : il s’agit de la qualité esthétique du flou présent dans les zones qui se trouvent en dehors de la zone de netteté d’une photo.

Autrement dit, c’est le rendu visuel de l’arrière-plan flou, la façon dont il se fond, se dissout, devient doux et velouté derrière votre sujet.

Et ce sujet, lui, doit rester parfaitement net et piqué.

Un papillon aux ailes bien définies, avec chaque écaille visible, qui se détache sur un fond vert uniformément doux : voilà une belle photo bokeh.

Un rouge-gorge dont l’œil est parfaitement au point, avec les plumes du jabot nettement visibles, pendant que les branches derrière lui se fondent en formes douces et indistinctes : voilà ce qu’est la photographie bokeh dans toute sa splendeur.

Ce n’est donc pas un effet qui rend tout flou. C’est un effet qui crée un contraste saisissant entre la netteté du sujet et le flou de l’environnement qui l’entoure.

C’est précisément ce contraste qui donne cette impression de profondeur, cette sensation que le sujet “sort” littéralement de la photo vers vous.

Il faut aussi savoir que tous les flous d’arrière-plan ne se valent pas.

Un bon bokeh, c’est un flou :

• •
  Doux et uniforme, sans zones dures ou contrastées qui attirent l’œil
• •
  Rond et lumineux quand des sources de lumière apparaissent en arrière-plan
• •
  Progressif, qui accompagne naturellement la transition entre le net et le flou

Un mauvais bokeh, à l’inverse, peut créer des arrière-plans “bruités”, agités, avec des formes qui se devinent encore trop clairement et qui distraient l’œil du sujet principal.

C’est d’ailleurs pourquoi tous les objectifs ne produisent pas le même effet bokeh, même à ouverture identique. La conception des lentilles internes, le nombre de lamelles du diaphragme, la façon dont l’optique gère les zones hors netteté… tout cela influe sur la qualité finale du rendu. Si vous souhaitez comprendre tous les paramètres qui entrent en jeu, je vous invite à découvrir comment maîtriser la profondeur de champ pour aller plus loin.

Mais ça, c’est une conversation pour plus tard.

Pour l’instant, retenez simplement ceci : le bokeh est un outil au service de votre sujet. Il existe pour le mettre en valeur, pour le faire exister pleinement dans le cadre, pour guider l’œil du spectateur directement vers ce qui compte. Et pour que ce résultat soit au rendez-vous, encore faut-il réussir sa mise au point pour que le sujet reste parfaitement net.

Et pour l’obtenir, vous avez besoin du bon matériel entre les mains.

Maintenant que vous savez précisément ce qu’est le bokeh, la question qui revient en permanence sur le terrain, c’est celle du matériel.

“Est-ce que j’ai besoin d’investir des milliers d’euros ?”

La réponse courte : non, pas forcément.

Mais la réponse honnête : il y a quand même quelques règles physiques auxquelles personne n’échappe, et certains équipements sont tout simplement inadaptés pour produire de beaux effets bokeh en nature.

Je préfère vous le dire clairement maintenant plutôt que vous laisser découvrir la déception sur le terrain.

Je vais être direct, avec toute la bienveillance que j’ai pour les débutants que j’accompagne.

Si vous utilisez un bridge ou un smartphone pour tenter d’obtenir un fond flou naturel en photo bokeh, vous vous battez contre les lois de la physique optique. Et ces lois-là, personne ne les gagne.

Voici pourquoi.

La taille du capteur de votre appareil est la clé de tout.

Un reflex ou un hybride moderne, que ce soit un Canon, un Nikon, un Sony ou un OM System, embarque un capteur dont la surface est incomparablement plus grande que celui d’un bridge ou d’un téléphone.

Et c’est précisément cette grande surface qui, combinée à un bon objectif, permet de créer une profondeur de champ très courte : c’est-à-dire une zone de netteté réduite qui isole votre sujet et fond l’arrière-plan dans un doux flou velouté.

Un minuscule capteur de bridge fait l’inverse : il tend à tout rendre net, à aplatir la scène, à coller le sujet à son arrière-plan. C’est pratique pour certaines choses. Mais c’est l’ennemi du bokeh effect en photographie animalière.

La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est absolument pas nécessaire d’acheter un boîtier haut de gamme.

Un reflex ou hybride d’entrée de gamme d’occasion, associé à un bon objectif, fera largement le travail.

Ce qui compte, c’est l’association :

• •
  Grand capteur (reflex ou hybride, APS-C ou plein format)
• •
  Objectifs interchangeables adaptés à votre type de nature
• •
  Maîtrise des réglages de base (on y revient juste après)

Voilà, c’est tout ce qu’il vous faut comme point de départ.

Le boîtier, c’est la fondation. Mais l’objectif, c’est là que tout se passe vraiment.

En photographie bokeh de nature, deux grandes familles d’objectifs sont vos alliées.

Le téléobjectif d’abord.

Imaginez un chevreuil à l’orée d’un bois, à 60 mètres de vous. Vous ne pouvez pas vous rapprocher sans le faire fuir. Avec un téléobjectif de 300mm ou 400mm, vous allez “écraser” la perspective, comprimer l’espace entre votre sujet et son arrière-plan, et naturellement produire un fond flou et doux même à une ouverture modeste.

C’est une des propriétés les plus précieuses du téléobjectif en nature : il travaille pour vous en faveur du bokeh photo sans que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit de compliqué. Pour aller plus loin sur les réglages à adopter en priorité ouverture, un article dédié vous guidera pas à pas.

L’objectif macro ensuite.

Pour photographier une orchidée sauvage dans une prairie, un coquelicot au petit matin, ou un insecte sur une tige, l’objectif macro est irremplaçable.

Il vous permet de vous approcher à très courte distance du sujet, et à cette distance-là, la profondeur de champ devient naturellement très mince. Le résultat : votre orchidée ressort avec une netteté remarquable sur un fond complètement dissous. Si vous débutez dans ce domaine, découvrez comment vous lancer en macrophotographie sans vous ruiner.

Dans les deux cas, ce qu’il faut chercher en priorité, c’est ce qu’on appelle un objectif lumineux.

Ce terme désigne simplement les objectifs capables d’afficher de petits chiffres f/ : f/2.8, f/4, voire f/1.8 sur certains objectifs fixes.

Plus ce chiffre peut descendre bas, plus vous aurez de latitude pour créer ce fond velouté qui caractérise la photographie bokeh.

En pratique, voici ce que je recommande souvent comme point de départ selon le type de nature que vous pratiquez :

• •
  Photo animalière (oiseaux, mammifères) : un téléobjectif entre 300mm et 500mm, avec une ouverture maximale de f/5.6 au minimum, f/4 idéalement
• •
  Photo florale et macro (orchidées, insectes) : un objectif macro dédié de 100mm ou 90mm, avec une ouverture maximale autour de f/2.8
• •
  Usage polyvalent : un zoom 70-300mm ou 100-400mm lumineux, bon compromis pour débuter sans se ruiner

Il faut savoir que le marché de l’occasion est votre meilleur ami ici.

Un téléobjectif 300mm f/4 d’occasion acheté 400 ou 500 euros vous donnera des résultats incomparablement supérieurs à un bridge neuf à 700 euros, pour la simple raison que la physique optique joue dans votre sens dès que le capteur est grand.

Voilà pour le matériel. Vous savez maintenant ce qu’il vous faut, et surtout pourquoi.

Mais avoir le bon équipement entre les mains ne suffit pas encore. Il faut savoir s’en servir sur le terrain. Et justement, il y a une recette en 3 étapes que j’applique systématiquement à chaque sortie pour obtenir ce fond flou, une recette que vous pouvez commencer à utiliser dès demain matin.

Vous avez le bon matériel entre les mains, ou vous savez maintenant exactement ce qu’il vous faut.

Très bien.

Mais sur le terrain, face à un rouge-gorge posé sur une branche à dix mètres de vous, ce n’est pas le moment de chercher dans les menus de votre appareil ce que vous auriez dû apprendre à la maison.

Voilà pourquoi j’ai réduit la création d’un bel effet bokeh à une recette de terrain en 3 étapes.

Pas de calcul optique. Pas de formule mathématique. Juste trois gestes concrets, dans l’ordre, que vous pouvez appliquer dès votre prochaine sortie.

C’est le réglage numéro un. Celui sans lequel rien d’autre n’a d’importance.

L’ouverture du diaphragme, c’est tout simplement la taille du trou à l’intérieur de votre objectif par lequel la lumière entre.

Imaginez la pupille de votre œil.

Dans l’obscurité, elle s’élargit pour laisser entrer un maximum de lumière. En plein soleil, elle se resserre pour se protéger. Le diaphragme de votre objectif fonctionne exactement de la même façon.

Et voici la règle d’or que vous devez absolument retenir, sans exception :

Plus le chiffre f/ affiché sur votre écran est petit, plus le fond de votre photo devient flou et doux.

f/2.8, c’est une grande ouverture. Fond très flou.

f/16, c’est une petite ouverture. Fond très net.

En pratique, pour obtenir un bokeh photo flatteur, vous cherchez à afficher le chiffre f/ le plus bas que votre objectif vous autorise.

Sur votre boîtier, tournez la molette de sélection de modes sur la position A ou Av selon les marques.

C’est le mode “Priorité Ouverture”.

Il signifie que vous choisissez vous-même l’ouverture, et votre appareil s’occupe du reste automatiquement (vitesse d’obturation, ISO). C’est le mode le plus utilisé par les photographes de nature. Et c’est celui qui vous donne le plus de contrôle sur votre effet de bokeh sans complexifier votre prise de vue — si vous voulez comprendre comment jongler avec l’ouverture, la vitesse et les ISO, tout s’explique dans ce guide.

Voici, en résumé, ce que vous devez retenir sur l’ouverture :

• •
  f/2.8 à f/4 : fond très flou, idéal pour les portraits d’oiseaux ou les orchidées sauvages
• •
  f/5.6 : bon équilibre entre netteté sur le sujet et fond suffisamment flou
• •
  f/8 et au-delà : la profondeur de champ s’élargit, le fond commence à redevenir visible et défini

Réglez donc toujours votre ouverture sur la valeur la plus basse possible que votre objectif vous offre. C’est votre point de départ systématique.

Voici une astuce de terrain que très peu de débutants connaissent, et qui pourtant change immédiatement le résultat.

Quand vous zoomez fort sur votre sujet, vous ne faites pas que l’agrandir dans le cadre.

Vous modifiez aussi, de façon invisible mais réelle, la façon dont l’arrière-plan se comporte derrière lui.

En fait, plus vous allongez votre focale (en zoomant), plus l’arrière-plan s’adoucit, se comprime, se fond naturellement en un flou velouté derrière votre sujet.

C’est une propriété optique propre aux longues focales.

Je m’en suis rendu compte très clairement un matin en Sologne, face à une aigrette garzette immobile au bord d’un étang.

En photographiant à 200mm, le fond de roseaux derrière elle était encore trop présent, trop défini, trop “bruyant” visuellement.

En poussant le zoom à 400mm sans bouger d’un centimètre, ce même fond de roseaux s’est transformé en un rideau vert doux et uniforme.

Le résultat était incomparablement plus beau. Et je n’avais rien changé d’autre.

Donc, sur le terrain, le réflexe à adopter est simple : zoomez au maximum de votre focale pour cadrer votre sujet, avant même de chercher à vous rapprocher physiquement.

Ça s’applique aussi en macro florale.

Une anémone des bois photographiée avec un objectif de 100mm produit un fond beaucoup plus dissous qu’avec un objectif à 35mm, même si la taille du sujet dans le cadre est identique. La focale travaille pour votre bokeh photographie en silence.

C’est le troisième pilier de la recette. Et de loin le moins intuitif.

La plupart des débutants pensent que l’ouverture et le zoom suffisent. Mais sur le terrain, j’ai vu des dizaines de photographes frustrés d’avoir un fond encore trop net malgré un f/4 bien réglé et un 400mm dans les mains.

La cause, presque à chaque fois, était la même : ils n’avaient pas pensé aux distances.

Il y a en réalité deux distances qui jouent un rôle fondamental dans la qualité de votre effet de bokeh.

La distance entre vous et votre sujet, d’abord.

Plus vous vous rapprochez physiquement de ce que vous photographiez, plus la zone de netteté se rétrécit autour de lui, et plus le fond flotte derrière lui de façon floue et douce.

En pratique : rapprochez-vous le plus possible de votre sujet, sans le perturber bien sûr. En photographie de fleurs ou d’insectes, quelques centimètres suffisent à transformer radicalement l’arrière-plan. Pour aller encore plus loin sur l’approche discrète des oiseaux, vous trouverez des astuces très concrètes dans notre guide sur les portraits d’oiseaux sauvages.

La distance entre votre sujet et l’arrière-plan, ensuite.

Et c’est là le vrai secret que personne ne vous dit jamais.

Pour qu’un fond se fonde vraiment en un beau flou doux, il faut qu’il se trouve très loin derrière votre sujet.

Un oiseau posé à 10 mètres de vous, avec la lisière d’un bois à 80 mètres derrière lui : excellent. Ce fond lointain va se dissoudre magnifiquement.

Ce même oiseau, posé à 10 mètres de vous mais directement devant un talus herbeux à 2 mètres derrière lui : résultat décevant, même avec votre meilleur objectif et votre ouverture à f/2.8.

Voici donc la règle des deux distances à mémoriser pour chaque prise de vue :

• •
  Vous → Sujet : le plus proche possible
• •
  Sujet → Arrière-plan : le plus loin possible

Ce rapport entre ces deux distances est ce qui conditionne la qualité de votre flou final, bien davantage que la valeur f/ elle-même dans beaucoup de situations.

Sur le terrain, avant de déclencher, prenez donc quelques secondes pour regarder ce qu’il y a derrière votre sujet.

Si l’arrière-plan est trop proche, changez d’angle. Baissez-vous pour prendre le ciel ou un fond de prairie en arrière-plan. Déplacez-vous de quelques pas pour qu’une lisière ou un plan d’eau lointain se glisse derrière votre sujet.

C’est aussi simple que ça. Et c’est pourtant ce qui sépare une photo ordinaire d’une image vraiment réussie en photographie bokeh.

Voilà, votre recette en 3 étapes est complète.

Ouverture maximale. Zoom au maximum. Distances gérées intelligemment.

Mais maintenant que vous maîtrisez ce fond velouté, une question se pose naturellement : est-ce qu’on peut aller encore plus loin, et obtenir ces fameux petits ronds de lumière lumineux qui donnent à certaines photos cette qualité presque magique ? Il y a en fait deux situations précises sur le terrain qui les font apparaître, et la deuxième vous surprendra sans doute.

Vous maîtrisez maintenant les trois gestes fondamentaux pour obtenir un fond velouté et doux derrière votre sujet.

Mais il y a un niveau supplémentaire dans la photographie bokeh.

Ces fameux petits ronds lumineux, ces disques de lumière dorés ou argentés qui flottent en arrière-plan sur certaines photos de nature et qui leur donnent une qualité presque onirique.

Vous en avez forcément déjà vus. Ils font partie de ce qui rend un bokeh vraiment beau et mémorable.

Ces ronds, ce ne sont pas le fruit du hasard. Et ils ne s’obtiennent pas avec un filtre ou un logiciel de retouche.

Ils apparaissent dans des conditions très précises sur le terrain. Il faut savoir les reconnaître et les provoquer.

En fait, voici ce qui se passe physiquement : quand des petites sources ponctuelles de lumière se trouvent dans la zone hors-netteté de votre image, l’objectif les transforme en disques flous dont la forme correspond exactement à celle du diaphragme ouvert.

Avec un diaphragme bien ouvert (f/2.8, f/4), ces disques sont ronds, nets sur les bords, et absolument magnifiques.

Deux situations sur le terrain les font apparaître de façon fiable et reproductible.

La situation la plus classique, et la plus belle à exploiter en forêt ou dans un sous-bois.

Quand le soleil perce à travers le feuillage d’un arbre, il crée derrière les branches et les feuilles de multiples petits éclats lumineux : des trouées entre les feuilles, des fragments de ciel entre les troncs, des patchs de lumière filtrée à travers la canopée.

Ces trouées sont exactement ce qu’il vous faut.

En fait, si vous placez votre sujet de façon à ce que ces points lumineux se retrouvent dans l’arrière-plan hors-netteté, votre objectif grand ouvert va les transformer en une constellation de ronds dorés ou blancs.

C’est ce bokeh effect que l’on reconnaît immédiatement sur les photos de sous-bois : un rouge-gorge net, et derrière lui un rideau de ronds lumineux qui semblent presque suspendus dans l’air.

Pour que cela fonctionne vraiment, voici les conditions à réunir :

• •
  Ouverture maximale de votre objectif (f/2.8 ou f/4 de préférence) : plus l’ouverture est grande, plus les ronds sont larges, doux et ronds
• •
  Les trouées lumineuses le plus loin possible derrière votre sujet : si elles sont trop proches, elles restent encore partiellement nettes et l’effet est raté
• •
  Une lumière rasante de début de matinée ou de fin d’après-midi : le soleil bas crée des trouées plus contrastées, plus chaudes, et les ronds prennent une teinte dorée incomparable

La meilleure heure pour chasser ces ronds en forêt, c’est juste après le lever du soleil.

Le soleil est encore bas, les rayons percent entre les troncs à angle rasant, et la végétation encore fraîche de la nuit crée des trouées bien définies.

Je me souviens d’une sortie en forêt de Fontainebleau, un matin d’octobre vers 7h30. Le soleil bas perçait entre les chênes et les hêtres, créant derrière chaque branche un patchwork de lumière filtrée. J’ai attendu qu’une mésange charbonnière se pose sur une petite branche basse à environ trois mètres de moi, avec ce fond lumineux à une vingtaine de mètres derrière elle. Résultat : des ronds de bokeh dorés, bien ronds, qui donnaient à la photo une atmosphère absolument magique que je n’aurais jamais pu reproduire en studio. Pour bien préparer ce type de session en forêt, quelques réflexes de terrain font toute la différence.

Sur le terrain, l’astuce pratique consiste à regarder d’abord l’arrière-plan avant de chercher le sujet.

Repérez les zones où le feuillage crée naturellement ces trouées lumineuses, puis positionnez-vous de façon à ce que votre sujet se retrouve devant elles. C’est souvent en changeant légèrement votre angle de vue, en vous baissant de 20 centimètres ou en vous décalant d’un pas sur le côté, que tout bascule.

C’est la deuxième situation. Et celle-là, elle surprend toujours les débutants que j’accompagne.

Les gouttes de rosée du matin, sur un brin d’herbe, sur une toile d’araignée ou sur les pétales d’une fleur, sont de minuscules sphères d’eau translucides.

En lumière directe ou frontale, elles restent jolies mais discrètes.

Mais en contre-jour, avec le soleil qui arrive par derrière et qui les traverse, chaque goutte devient une petite source lumineuse ponctuelle et brillante.

Et voilà où la magie opère.

Si vous photographiez en macro une fleur ou un insecte avec ces gouttes de rosée en arrière-plan, votre objectif va transformer chacune d’elles en un rond de bokeh lumineux et cristallin. Pour aller encore plus loin dans ce type d’image, découvrez 10 conseils pour sublimer vos macrophotographies.

Des dizaines de petites sphères argentées ou dorées qui flottent derrière votre sujet.

Le résultat est époustouflant, et pourtant entièrement naturel.

Pour exploiter cette situation à fond :

• •
  Sortez tôt le matin, idéalement dans les 30 à 45 minutes qui suivent le lever du soleil, avant que la chaleur n’évapore la rosée
• •
  Placez-vous de façon à avoir le soleil dans votre dos ou légèrement sur le côté, orienté vers votre sujet : les gouttes en arrière-plan doivent recevoir la lumière de face pour briller
• •
  Ouvrez au maximum (f/2.8 ou f/4), descendez très bas pour être au ras des herbes, et cadrez votre sujet avec les tiges couvertes de gouttes bien loin derrière lui
• •
  Cherchez des prairies humides, des zones de lisière ou des matins après une nuit fraîche : c’est là que la rosée est la plus abondante et la plus spectaculaire

Dans les deux cas, trouées de lumière ou rosée en contre-jour, le principe est exactement le même.

Il s’agit de placer des petites sources lumineuses ponctuelles dans la zone hors-netteté de votre image, suffisamment loin derrière votre sujet, et de laisser votre objectif grand ouvert faire tout le travail.

Ces ronds ne s’inventent pas. Ils ne se fabriquent pas en post-traitement sans perdre toute authenticité. Ils se trouvent, tôt le matin, en regardant autour de vous avant de déclencher.

Voilà la vraie différence entre une photo bokeh agréable et une image qui laisse sans voix.

Vous savez maintenant comment les créer.

Mais maîtriser les techniques ne suffit pas toujours. Parce que sur le terrain, même avec le bon matériel et les bons réglages, il y a des erreurs que je vois commettre systématiquement par presque tous les débutants, et certaines d’entre elles ruinent silencieusement chaque déclenchement sans que vous vous en rendiez compte.

Vous avez maintenant toutes les clés en main.

Le bon matériel. La recette en 3 étapes. Les secrets des ronds lumineux.

Et pourtant, sur le terrain, quelque chose ne colle toujours pas. Le fond reste trop net. La photo manque de cette douceur que vous recherchez. Vous rentrez chez vous avec des images qui vous déçoivent sans vraiment savoir pourquoi.

J’ai accompagné des dizaines de passionnés lors de sorties nature, et je vois systématiquement les mêmes blocages revenir, chez presque tout le monde au début.

Ces erreurs ne sont pas graves. Elles sont normales. Mais elles ont toutes une solution immédiate.

Voilà les 3 erreurs qui sabotent silencieusement vos effets bokeh, et comment les corriger une bonne fois pour toutes.

C’est de loin l’erreur la plus répandue. Et la plus logique pour un débutant.

Vous venez d’acheter votre reflex ou votre hybride. La molette est positionnée sur le petit rectangle vert marqué AUTO ou sur la position entièrement automatique. Vous déclenchez. La photo est bien exposée, nette de partout.

Le problème, c’est précisément ça.

Le mode automatique a été conçu pour une seule mission : tout rendre net.

C’est son objectif premier. Il choisit une ouverture moyenne, souvent autour de f/8 ou f/11, qui garantit une profondeur de champ large et un maximum de détails nets dans le cadre.

C’est très utile pour photographier un groupe de personnes en voyage, ou un paysage de montagne où tout doit être net du premier plan à l’horizon.

Mais pour le bokeh en photographie animalière ou florale, c’est exactement l’inverse de ce que vous voulez.

En laissant votre boîtier en mode auto, vous lui demandez de travailler contre vous.

La solution est très simple, et je vous encourage à faire ce geste dès votre prochaine sortie.

Tournez la molette sur la position A ou Av selon votre marque.

Chez Canon et Panasonic, c’est Av. Chez Nikon, Sony, OM System et Fujifilm, c’est A.

C’est le mode Priorité Ouverture. Il vous laisse choisir votre ouverture, et l’appareil calcule lui-même la vitesse d’obturation pour exposer correctement. Vous gardez donc le contrôle sur ce qui compte pour votre bokeh photo, sans avoir à tout gérer manuellement. Si vous n’êtes pas encore familier avec les différents modes disponibles sur la molette de votre boîtier, je vous invite à maîtriser la gestion des ISO automatiques en parallèle, car les deux vont souvent de pair sur le terrain.

En pratique : réglez votre ouverture sur la valeur f/ la plus basse disponible sur votre objectif (f/4, f/5.6…) et observez immédiatement la transformation sur votre fond.

Il faut savoir que ce mode est celui que j’utilise dans plus de 80% de mes sorties nature. Il est suffisamment souple pour gérer les variations de lumière, et il vous donne exactement le contrôle dont vous avez besoin sur votre flou d’arrière-plan.

Je me souviens très précisément d’une sortie avec un participant, un matin de novembre dans un jardin botanique.

Un superbe rouge-gorge s’était posé sur une petite branche basse, à peine trois mètres devant nous. Lumière dorée, oiseau coopératif, objectif lumineux bien ouvert.

Tout était réuni pour une image parfaite.

Sauf que derrière le rouge-gorge, à à peine cinquante centimètres, se trouvait un vieux mur de pierre recouvert de mousse.

Le résultat sur les photos était une profonde déception. Le mur était encore parfaitement visible dans tous ses détails. Le fond “écrasait” l’oiseau au lieu de le mettre en valeur. Malgré le f/4 et le 300mm dans les mains, l’effet bokeh n’existait tout simplement pas.

Et c’est là une vérité que peu de gens comprennent instinctivement.

Aucun objectif au monde, aussi cher soit-il, ne peut flouter un fond qui se trouve à quelques centimètres derrière votre sujet.

C’est une limite physique, pas un problème de matériel ou de réglage.

Pour qu’un fond se dissolve vraiment, il a besoin d’espace. Il doit pouvoir “respirer” derrière votre sujet.

Voici les situations à éviter absolument sur le terrain :

• •
  Un oiseau posé directement contre un tronc d’arbre : le fond est à zéro distance, c’est impossible à flouter
• •
  Une fleur photographiée au milieu d’un massif dense : le feuillage qui l’entoure de près de chaque côté va “brûler” l’image de détails parasites
• •
  Un mammifère photographié au pied d’une haie ou d’un talus immédiat derrière lui : même constat, le fond trop proche reste défini et agité visuellement

En pratique, le réflexe à développer est simple.

Avant de déclencher, regardez derrière votre sujet et posez-vous cette question mentale : “Est-ce que ce fond a assez d’espace pour se dissoudre ?”

Si la réponse est non, attendez que l’animal se déplace, changez votre angle de vue, ou baissez-vous pour prendre le ciel ou une prairie distante en arrière-plan au lieu du fond immédiat.

Parfois, la patience de trente secondes suffit. L’oiseau se repositionne sur une branche qui dépasse du tronc, il s’élève légèrement, et soudain le fond passe d’un mur de bois à un espace lointain et ouvert.

C’est ce moment qu’il faut attendre. Et c’est ce moment que le photographe expérimenté sait reconnaître avant de déclencher.

C’est la confusion qui revient le plus souvent quand j’analyse les photos des débutants après une sortie.

Et je comprends parfaitement pourquoi elle arrive.

Sur l’écran d’un smartphone ou sur un petit écran LCD, les deux types de flou peuvent paraître similaires au premier regard. Mais en réalité, ils n’ont absolument rien à voir. Ni dans leur cause, ni dans leur résultat.

Voici la distinction que je vous demande de graver dans votre mémoire :

Le flou d’arrière-plan (le bokeh), c’est un flou voulu, maîtrisé, esthétique.

Votre sujet principal est parfaitement net et piqué. Son œil est tack-sharp, ses plumes ou ses pétales sont définis avec précision. Seul l’arrière-plan est flou, de façon douce et progressive. C’est une réussite technique et artistique.

Le flou de bougé, c’est tout autre chose.

C’est une photo ratée. Intégralement. Le sujet lui-même est flou, ses contours sont dédoublés, l’image est “baveuse” de partout. La cause : votre main a tremblé au moment du déclenchement, ou votre sujet a bougé pendant que l’obturateur était ouvert.

Ce n’est pas du bokeh. Ce n’est pas un fond flou esthétique. C’est simplement une photo techniquement ratée, et elle ne peut pas être sauvée.

La différence visuelle concrète entre les deux :

• •
  Bokeh réussi : l’œil de l’oiseau est net comme un rasoir, les plumes du dos sont définies, seul le fond derrière lui est doux et velouté
• •
  Flou de bougé : l’œil est dédoublé, les plumes sont “traînées”, les contours du corps entier sont baveux

Le flou de bougé arrive surtout dans deux situations.

Première situation : votre vitesse d’obturation est trop lente pour figer le mouvement de l’animal ou compenser le tremblement naturel de vos mains avec un téléobjectif.

En mode Priorité Ouverture en faible lumière, l’appareil peut décider de ralentir fortement la vitesse pour bien exposer. Si vous êtes à 1/60ème de seconde avec un 400mm dans les mains, le bougé est inévitable.

Deuxième situation : votre technique de déclenchement est trop brusque. Un index qui “appuie” violemment sur le déclencheur au lieu de le “presser” doucement fait vibrer tout le boîtier.

Quelques réflexes simples pour l’éviter :

• •
  En mode Priorité Ouverture, vérifiez que votre vitesse ne descend pas en dessous de 1/longueur focale : avec un 400mm, ne descendez pas sous 1/400ème de seconde si vous portez l’objectif à la main
• •
  Activez la stabilisation d’image de votre objectif ou de votre boîtier si vous en disposez : elle compense les petits tremblements de façon très efficace
• •
  Pressez le déclencheur doucement et progressivement, sans à-coup, en retenant légèrement votre respiration au moment de déclencher
• •
  En cas de faible lumière, augmentez les ISO plutôt que de laisser la vitesse descendre trop bas : un peu de bruit numérique se corrige, un flou de bougé ne se corrige jamais. Pour comprendre comment bien paramétrer cette valeur, consultez notre guide pour éviter le flou de mouvement en photo animalière

Il faut savoir que sur le terrain, quand vous rentrez à la maison et que vous regardez vos photos à 100% sur écran, vous saurez immédiatement distinguer les deux.

Un bon bokeh, ça se voit à la netteté absolue du sujet.

Un flou de bougé, ça se voit au fait que rien n’est net, nulle part dans l’image.

Ce sont donc bien deux choses totalement différentes, et les confondre vous empêcherait de progresser dans la bonne direction.

Voilà. Ces 3 erreurs, une fois identifiées, se corrigent très rapidement.

Mode auto abandonné, fond qui respire derrière le sujet, stabilisation activée et technique de déclenchement soignée.

En appliquant tout ce que vous savez maintenant, vos prochaines photos de nature vont changer radicalement d’aspect.

Mais il reste un dernier point que j’aborde systématiquement avec les photographes que j’accompagne, et qui change définitivement la façon dont ils regardent leurs images après coup. C’est une question que presque personne ne se pose au moment de déclencher, et pourtant elle conditionne tout le reste.

Une fois que tout ça est assimilé, vous allez vous rendre compte d’une chose sur le terrain : vous ne regardez plus la nature de la même façon.

Avant même de penser à votre sujet, votre œil se met naturellement à analyser l’arrière-plan. Vous repérez une trouée de lumière à vingt mètres, vous évaluez l’espace entre un oiseau et sa lisière, vous vous baissez instinctivement pour chercher le meilleur fond possible. Et c’est ça, la vraie progression. Pas juste maîtriser un réglage, mais changer de regard.

Donc voilà le fameux conseil que je vous donne avant votre prochaine sortie : photographiez le même sujet depuis trois angles différents sans bouger d’un mètre, en changeant uniquement votre position de quelques centimètres. Vous serez surpris de voir à quel point le fond se transforme complètement d’une image à l’autre.

Et maintenant, je suis sincèrement curieux de connaître votre approche personnelle. N’hésitez vraiment pas à me dire en commentaire : préférez-vous un fond totalement uni et abstrait, ou aimez-vous garder quelques formes suggérées derrière votre sujet ? Il n’y a pas de bonne réponse, c’est une vraie question de sensibilité artistique, et chaque réponse m’intéresse.

Je vous souhaite de très belles photos et je vous dis à bientôt pour un nouvel article.

Adrien.

Questions fréquentes sur le bokeh en photo